Viele spannende Museumsthemen am Fjord. Der Kopf sagt, ich muss da unbedingt hinein. Diesmal war es nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper, der bei über 30 Grad dringend klimatisiert werden wollte. Die Hitze war unglaublich und staute sich in der sehr dichten Stadt. Durch die enge, eingeschlossene Fjordlage hat Oslo kein typisches Küstenklima. Da fahren wir extra nach Norwegen um der südeuropäischen Wärme aus dem Weg zu gehen…

Die Basis unserer Stadtexpedition war das Hostel Bunks at Rode. Kein Hotel Standard und eine etwas triste Zimmereinrichtung mit Pantry. Aber sehr sauber mit Supermarkt im Gebäude und rooftop area. Unbedingt zu empfehlen. Zwei Gründe dafür außer des günstigen Preises. Das Hostel liegt zentral in Grünerløkka, einem trendigen und bunten Stadtteil nördlich des Zentrums. Es tauchen wenig Kreuzfahrt- und Tagestouristen auf. Wir fanden eine angenehm entspannte Atmosphäre mit individuellen Läden, norwegischer Mode und kleinen Parks. Modischer Höhepunkt war die Gänseblümchenbluse. Ein wunderbar altmodisches Wort.

Das ehemalige Arbeiterviertel aus dem 19. Jahrhundert ist sehr grün und historisch bebaut. Abends füllte sich die Gastronomiemeile mit den norwegischen Hipstern. Ein sehr sympathischer aber auch eindeutig gentrifizierter Stadtteil und wegen der Attraktivität natürlich mit hohen Mieten. Das wissen wir inzwischen.

Denn als wir morgens aus dem Hostel kamen und uns auf Deutsch unterhielten, sprach uns eine schwarz gekleidete, ziemlich schluffige Gestalt mit Hoodie, dunkler Sonnenbrille und Red Bull Dose auf Englisch an. Er hatte uns wohl beobachtet, etwas zugehört und begleitete uns dann eine kurze Wegstrecke. Wie wir denn Oslo fänden. Das Gespräch kam dann sehr schnell auf die soziale Verdrängung und die Entwicklung der Preise in den letzten Jahrzehnten.

Grünerløkka – Oslos Hipsterhochburg

www.bunks.no

Und was machst du denn so? Er sei Developer im IT Bereich. Gerade sei die berufliche Situation nicht ganz so einfach. Die dynamische KI Entwicklung ersetze menschliche Programmierer. Klang irgendwie logisch. Eine schwere Zeit. Nachts im Wettlauf mit der KI Algorithmen in die Kiste hämmern und dann am nächsten Tag mit schwarzen Augenrändern, Sonnenbrille und Red Bull trinkend deutsche Touristen interviewen. Wir werden seine wahre Motivation nie erfahren.

Der zweite Grund, der Grünerløkka so interessant macht, ist der Fluss Akerselva, der mit seinen grünen Uferzonen und vielen interessanten kulturellen Orten, Cafes und Markthallen in umgenutzten historischen Industriegebäuden durch den Stadtteil fließt. Diese spannende etwa drei Kilometer lange Route immer am Fluss entlang bis ins Zentrum ist das zweite Argument für Grünerløkka. Die Osloer, Kinder und Hunde saßen währenddessen entspannt unter Bäumen am schattigen Ufer, hielten ihre Füße ins Wasser oder trieben lustig winkend in Schlauchboten vorbei.

Egal wie sie heißen, Kanelboller, Skillingsboller, Kanel i Svingene oder Kanelsnurrer. Kann sich sowieso niemand merken. Am besten man probiert sich durch alle diese gebackenen Schnecken. Mit Zimt oder Rosinen und in vielen weiteren Varianten. Wir waren bei Godt Brød in Grünerløkka und saßen im schönen Innenhof. Von dort kann man direkt in die Backstube schauen. Ich kann die Spatzen wirklich verstehen, die sich dort um die letzten Krümel streiten. Die Zimtschnecke hat Ähnlichkeit mit unseren Franzbrötchen aber die Konsistenz ist etwas feuchter, viel fluffiger und luftiger. Danach haben wir uns noch eine mit Rosinen geholt. Den Namen habe ich vergesse, den Geschmack nicht. Natürlich kennen auch Instagram, alle Reiseblogger und damit auch die KI diese kulinarischen Hotspots in Oslo. Deshalb auch bei Haralds Vaffel um die Ecke ein Menschenauflauf. Absolut berechtigt dieser Hype um Waffeln mit Ziegenkäse.

Perlen am Fluss Akerselva

Godt Brød Grünerløkka

Haralds Vaffel

Auf dem Gelände der historischen Christiania Seildugsfabrik trafen wir ein deutsches Architektenpaar aus München. Um genau zu sein, am Anfang nur die Architektin. Der Architektenpartner war dem Hausmeister bereits unauffällig durch den kurz geöffneten Haupteingang gefolgt, im Gebäude verschwunden, eingeschlossen und nicht mehr zu sehen. Die Kunsthochschule, die das Gebäude seit 2010 nutzt, war in den Ferien nicht geöffnet. Das hätte mir selbst, in meiner fatalen Neugier, die oft an Hausfriedensbruch grenzt, auch passieren können. Eine gewisse Hilflosigkeit breitete sich aus mit der Notfallnummer am Eingang als letzte Option. Dann tauchten sie endlich wieder auf. Der Hausmeister und dahinter etwas verlegen lächelnd der Münchner Architekt. Den Facility Manager, Hausmeister fiel mir auf Englisch gerade nicht ein, haben wir dann gemeinsam überredet, uns allen kurz das Foyer zu öffnen. Er fand seine akademische Berufsbezeichnung wohl ganz gut und es lohnte sich. Die Segeltuchfabrik, erbaut 1856, produzierte neben Segeln Fischereiausrüstung, Netze, Seile und Rucksäcke. 1960 wurde die Produktion aufgrund von globalen Umstrukturierungen und Standortverlagerungen in der Textilindustrie eingestellt. Der Umbau zur Oslo National Academy of the Arts gibt dem Gebäude durch Glasoberlichter, Deckenöffnungen und hohe Lufträume eine lichtdurchflutete, offene und helle Raumwirkung. Gelehrt werden Bildende Kunst, Kunsthandwerk,  Design, Theater, Tanz und Oper. Vom Außengelände führt eine breite, öffentliche Freitreppe bis hinunter zum Ufer der Akerselva. Gleichzeitig Sitz- und Pausenbereich für den Campus. Ein schöner Ort. Die Idee kam von mir und nicht von der KI.

KHiO – Oslo Nationale Akademie der Künste

Was es in der kulinarischen Welt der Norweger gibt, haben wir uns danach auf dem Vulkan Gelände in der Osloer Markthalle angeschaut. Der Umbau der historischen Industriehalle zum Feinschmeckertempel mit Galerieebene, Sitzemporen und Tageslicht über das Dach ist gelungen. Die gastronomischen Stände und Delikatessen sind eher hochpreisig. Vegetarier müssen stark sein. Neben dem großen Angebot von Fisch gibt es zum Beispiel Rentier- und Walsalami, und auch mal Wal geräuchert. Den natürlich nur mit Importverbot in die EU.

Der Bereich um die Brenneriveien zeigt sich sehr bunt gesprayt mit Kunst, Galerien und Street Art. KEM, ein genossenschaftlich organisierter Laden, verkauft Künstlerbedarf. Vor dem Laden am großen Kronleuchter führt eine Metalltreppe zu Oslos größtem makerspace Bitraf, einer Mitmachwerkstatt für Kunst und Handwerk. Die Verkaufsräume des KEM öffnen sich zur outdoor bar des Blå mit Biergarten am Fluss. Alkohol ist in der norwegischen Gastronomie sehr teuer. Auch das Bier im Blå in der eher alternativ lockeren Atmosphäre. Mit zehn Euro etwa der dreifache Supermarktpreis. Deshalb haben wir nach kurzem Blick in die Karte alkoholfrei gewählt. Gegenüber im Ingensteds, einer Eventlocation für Musik und Kultur, die auch für Privatfeiern vermietet wird, wurde gerade die Hochzeit von Kristin und Runar gefeiert. Das stand zur Begrüßung auf einem Plakat, wir waren nicht eingeladen.

Willkommen in Mathallen Oslo!

Blå – Brenneriveien, Oslo

Bitraf

KEM

Ingensteds

Die Innenstadt Oslos fanden wir eher anstrengend. Lag sicher an den sommerlichen Touristenmassen und ihrem Konsumterror auf den endlosen Einkaufsmeilen. Es gab einfach keine Rückzugsorte zur Entspannung. Außer den Kaufhausabteilungen für skandinavisches Design. Dort war es ruhig und klimatisiert mit bequemen Sesseln von Arne Jacobsen. Etwas kühle Ruhe im Innenhof der historischen Posthallen, ein massiger Neobarockbau, der heute genutzt wird durch Restaurants, Büros, Wohnungen und Geschäfte.

Nördlich des Cityrings zwischen Zentrum und Grünerløkka bewegt man sich dann wieder entspannter durch ruhige Wohnviertel und ein entschleunigtes Osloer Straßenleben mit schlichten, traditionell bunten Putz- und Holzfassaden. Nachbarschaften und Alltag wie auf der Fredensborgveien mit Friseur und Kneipe gemeinsam an der Ecke.

Das Stadtviertel Grønland hinter dem Hauptbahnhof am zentralen Busbahnhof hat sicher die größte kulturelle Vielfalt mit Communities aus vielen Einwanderernationen und einem entsprechenden Angebot an Läden und Gastronomie. Indisch gegessen haben wir sehr günstig im Punjab Tandoori. Auf dem Tisch in der Rekordzeit von gefühlten fünf Minuten. Klassisches Street Food, das diesmal in Preis und Geschwindigkeit den Namen auch wirklich verdiente. Vor dem Restaurant trafen wir ein deutsches Paar aus unserer Flix Bus Anreise. Spätesten an diesem Punkt bekam ich langsam das Gefühl, dass die KI mit ihren Empfehlungen die statistische Wahrscheinlichkeit von wiederkehrenden Begegnungen drastisch erhöht.

Glücklicherweise sind es dann Menschen und keine Avatare, die sich unterhalten. Außerdem behielten wir im Sommerregen unter den Außenschirmen die analoge Kontrolle über unsere Gespräche. Erwähnenswert ist der sehr künstlerische Aufstieg zur Toilette des Punjab Tandoori. Nach Eingabe eines vierstelligen Pins, den ich konspirativ vom Service zugeflüstert bekam, öffnete sich mir oben am Treppengemälde eine sehr große und saubere Sanitärlandschaft. Keine ganz unwichtige Information an dieser Stelle und sicher ein Zeichen für die Qualität des Restaurants.

Aufgefallen sind uns in einigen Stadtteilen sehr tief versenkte, bepflanzte Grünstreifen. Wieder zuhause habe ich mal nachgeschaut. Sie dienen als sogenannte Regengärten oder Fließwege dem oberirdischen Regenwassermanagement um mit spezifischer Bepflanzung und Bodenaufbau die Kanalsysteme zu entlasten oder sogar überflüssig zu machen. Ein Projekt habe ich dazu unten verlinkt.

Irgendwann sind uns natürlich auch die architektonischen Höhepunkte direkt am Fjord begegnet. Der Hauptbahnhof gehört nicht unbedingt dazu. Die Verbindung des historistischen Bahnhofgebäudes aus dem 19. Jahrhundert mit der modernen Stahl-Glas Architektur der 80er Jahre und den unterirdischen Ladenpassagen funktioniert logistisch und funktional sehr gut. Architektonisch wirkt das Nebeneinander von Alt und Neu nicht besonders aufregend und ein bißchen eingezwängt in die etwas unübersichtliche Bebauung der Umgebung. Es gibt schönere Bahnhöfe. Mit einer Einschränkung, dem Blick aus der verglasten Bahnhofshalle in Richtung Fjord.

Punjab Tandoori

Alte Deichman (Bibliothek) – lokalhistoriewiki.no

Deichmans Gate und Wilses Gate – Landscape Award

Direkt in Sichtweite auf der Südseite des Bahnhofs begannen wir unsere Architektour mit der Deichmanske Bibliotek (Fertigstellung 2020 – Architekten Lund Hagem und Atelier Oslo). Gebaut auf der ehemaligen Stadtautobahn, die unter die Erde verlegt wurde. Das Gebäude steht aufwendig gegründet wie eine norwegische Erdölplattform auf 17 Meter langen Betonpfählen. Fährt man die Rolltreppen durch die zentrale Halle senkrecht nach oben, geht der Blick in die offenen Galerieebenen auf endlose Reihen von Büchern. Die Bibliothek besitzt über vierhunderttausend Bände. Auch wenn wir den Eindruck hatten, dass viele Besucher mit ihren digitalen Bildschirmen beschäftigt waren, bekamen wir nicht das Gefühl, dass das Zeitalter des gedruckten Buches vorbei ist. Spektakulär ist die freitragende, mehrfach gefaltete Betondecke mit Blick durch die Oberlichter auf die ziehenden Wolken.

Spannend ist nicht nur die Architektur der Bibliothek, sondern auch wie selbstverständlich und vertraut die Besucher dieses große öffentliche Lesezimmer benutzen. Wie dieses Mädchen, das konzentriert und ehrgeizig gegen ihren Vater Schach spielte. Sonst liegt man bequem mit dem netbook auf dem Sofa oder lümmelt sich in die großen Sessel. Nur an wenigen Stellen geben transparente Streifen den Blick auf die Stadt frei. Wie ein Buch, das man aus dem Regal zieht und dann durch die Lücke in den Gang dahinter schaut. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ob das der Entwurfsgedanke der Architekten war, keine Ahnung. Wieder unten angekommen, hatten wir wenig Motivation, in die Hitze des frühen Nachmittags einzutauchen und verbrachten einige Zeit im kühlen Café. Auch dort gibt es Sitznischen für ungestörtes Arbeiten mit einer Tasse Cappuccino.

Natürlich sind wir wie die vielen anderen Touristenameisen auch auf das Dach des Opernhauses geklettert (Fertigstellung 2008 – Architekturbüro Snøhetta). Aus der Vogelschau vom Panoramafenster des Munch Museums sieht es tatsächlich genauso aus. Eine endlose Ameisenkolonne aus vielen kleinen schwarzen Punkten bewegt sich langsam die lange weiße Dachlandschaft hinauf, fällt dann aber nicht über die Kante in den Fjord, lustig wäre es schon, sondern blickt auf dem Hochplateau angekommen spektakulär weit über die Stadt und spaziert in den Wolken umher.

Neue Oper in Oslo – BauNetz

Die Norwegische Oper

Deichman (Bibliothek)

Detail – Deichman-Bibliothek in Oslo

Die strahlend weiße Carrara Marmorfläche des Daches liegt wie eine ausgebreitete Decke auf der Oper. Hinlegen, sitzen, schreiten oder ausruhen im Schatten. Stille Momente oder eine Bewegung wie das Paar, das selbstvergessen und in sich versunken auf dem Dach tanzt. Die junge Frau im Gespräch mit einer Möwe. Selbst aus dem Foyer der Oper mit den schön geschwungenen, in Eiche verkleideten Akustikwänden konnten wir durch die Glasflächen noch die sommerliche Erschöpfung der Wanderer auf dem Dach spüren. Erstaunlich übrigens, ein Raum bleibt auch dann noch schön, wenn das Gerüst der Innensanierung wie ein Spinnennetz durch Licht erstrahlt zum eigenen Kunstwerk wird.

Am nächsten Tag der Besuch des Munch Museums. Es hilft ein mental einigermaßen stabiler Geisteszustand mit positiver Grundstimmung. Denn die Themen des depressiven Malers mit den melancholisch trüben und seine seelischen Ausnahmezustände darstellenden Bilder beindrucken und fordern den Betrachter. Die Kunsthistorikerin, die vor uns eine Besuchergruppe durch die Ausstellung führte, gestikulierte vor den Bildern in einer Mischung aus beruflicher Leidenschaft und Wahnsinn. Als wolle sie die gequälte Seele des Künstlers noch einmal zum Leben erwecken. Die Ikonen des Museums, drei Varianten des Schreis in einem Raum, sind wegen ihrer Lichtempfindlichkeit im Wechsel nur jeweils 30 Minuten sichtbar. Der Schrei verstummt, die schwarzen Schiebewände schließen sich vor den Bildern und lassen die Kreuzfahrttouristen in ihrer Fotohysterie ratlos zurück. Und jetzt? Zurück zum Schiff? Einige für mich besondere Bilder wie Die Madonna habe ich hier einfach mal in meine eigene Galerie aufgenommen.

Über das Leben des Künstlers, seinen familiären Hintergrund und die persönlichen, schicksalhaften Ereignisse von Liebe, Krankheit und Tod informiert die interaktive Ausstellung Herzblut. Ein ziemlich schweres Thema. Munch virtuell Modell sitzen darf man dort auch. Die beiden farbenfrohen Sonderausstellungen der anderen Künstler und der endlose Blick aus der 12. und 13. Etage des Museums über die Oper hinweg auf die Stadt, den Fjord und das Kreuzfahrtterminal befreiten etwas aus dieser gedrückten Stimmung.

Neben den imposanten Kunst- und Kulturtempeln am Wasser ist der Fjord natürlich ein riesiger Badespaß mit Badeinseln, Strand und Streetfood direkt neben der Oper vor der Kulisse der Kreuzfahrtschiffe. Alles etwas eng auf diesem Stadtstrand fand ich, aber vielleicht macht das ja gerade Spaß.

Baumeister- Munch-Museum in Oslo

Munchmuset

Kiyoshi Yamamoto – Munchmuset

Aker Brygge ist der südwestliche Bezirk des Stadtzentrums. Yachthafen mit Start und Ziel für die Fjordfähren, die im öffentlichen Linienverkehr der Verkehrsbetriebe Ruter die kleinen Inseln im Fjord anfahren. Mit einer 24 Stunden Tageskarte ist das eine günstige Alternativen zu den Fjordrundfahrten der privaten Anbieter. Bei den Osloern sind die Fähren sehr beliebt, um die Fjordinseln zum Baden und Sonnen zu besuchen. Mit Badegästen dicht bevölkert erinnerten die Inseln aus der Ferne irgendwie an Vogelfelsen. Wir hatten bei 30 Grad keine Ambitionen zum Sonnenbaden und genossen lieber den kühlen Fahrtwind auf dem Schiff.

Auf unserer Rückfahrt dominierte das Osloer Rathaus wie ein riesiger Leuchtturm den Blick auf die Wasserseite von Aker Brygge. Die Architektur des Baukörpers ist monumental. Gewaltige Ziegeltürme wie bei einer mittelalterlichen Burg, Nicht ohne Grund wurde der Mönchziegel verwendet, die Ziegelgröße des Mittelalters. Mit diesem Bauwerk wollte die Stadt mehr als deutlich politische Macht, Tradition und nationales Selbstbewusstsein zeigen. Baubeginn bereits 1931, kriegsbedingte Verzögerung und Fertigstellung erst 1950. Bereits zur Eröffnung entsprach der traditionelle, national konservative Bau nicht mehr dem Architekturbewusstsein und dem politischen Verständnis seiner Zeit. Er war die späte Realisierung eines überholten Entwurfs. Eine sehr gute, kritische Reflexion zur Architektur des Rathauses und dem Rollenverständnis von Frau und Mann, das dieser Bau über die Reliefs und Plastiken an der Außenfassade transportiert, habe ich unten verlinkt. Deutlich differenzierter und klarer als die übliche, romantisierende Sprache des Tourismusmarketings.

Nach der Sicherheitskontrolle am Eingang konnten wir das Erdgeschoss besichtigen. Das Obergeschoss ist für den Besucherverkehr gesperrt. Der riesige Wandfries in der 1500 Quadratmeter großen zentralen Halle, der die glücklichen und unglücklichen Momente der norwegischen Geschichte in dramatischen und romantischen Bildern zeigt, lässt sich von den kleinen Menschen staunend betrachten. Die Architektur strahlt eine Autorität aus, der man sich kaum entziehen kann. Einfach ein zwingendes Raumgefühl mit den auf der langen Bank aufgereihten Besuchern, die das alles auf sich wirken lassen. Ich habe selten einen so großen, offenen Innenraum gesehen. Ort der Verleihung zum Friedensnobelpreis. Angenehm das 30er Jahre Design der Garderoben und Sanitärbereiche im Untergeschoss mit dem großen Keramikkörper der Urinale.

Vielen Dank an Lars für unseren kurzen Gedankenaustausch zur Ästhetik dieser Anlage. Am Ausgang vor der Fassade empfing uns die Staubwolke der Steinsanierung. Mit angestrengtem, verschwitztem Blick erzählte mir ein Steinmetz über die aufwendige Demontage und Säuberung jeder einzelnen Steintafel. Für viele Norweger steht das Rathaus in seinen Dimensionen und der symbolhaften politischen Bedeutung in einer historischen Reihe und Entwicklung mit den aktuellen Kulturbauten. Für die Entwicklung vom norwegischen Nationalismus zur Demokratie stimmt das sicher.

Auch das nahe Nationalmuseum (Eröffnung 2022 – Architekten Kleihues und Schuhwerk) ist ein riesiger, massiver Steinbau, der sich aber deutlich flacher in die Stadt streckt und ein demokratisches Selbstverständnis ausstrahlt. Jedes Kind, das am Meer einen im Wasser glatt geschliffenen, schön gefärbten Stein in die Hand nimmt, kennt dieses Gefühl, das wir beim Rundgang durch das Museum hatten. Schon an der warmen Natursteinwand zum lebendigen Hafenvorplatz suchten die Menschen Körperkontakt mit dem glatten, graugrünen Oppdal Quarzit, einem Gestein aus dem geologisch fast ganz Norwegen besteht. Zur Stadt eher abweisend und verschlossen, öffnet sich dieser schöne Museumsstein erst zum Innenhof transparent mit den Glasflächen von Eingangsfoyer und Restaurant.

Vier vorher getrennte Museen wurden im Neubau auf 54.000 Quadratmeter ! zusammengeführt. Die Norwegische Nationalgalerie, das Museum für Dekorative Kunst und Design, das Museum für Zeitgenössische Kunst und das Norwegische Architekturmuseum. Natürlich sind wir mit unserem Besuch über zweieinhalb Stunden an der Komplexität der Sammlungen und der eigenen Aufnahmekapazität an Grenzen gekommen. Spätestens auf der oberen Ebene haben wir den umfangreichen Gemäldebestand der Nationalgalerie dann nur noch quergelesen und sind irgendwann achtlos an der vierten Version des Schreis einfach vorbeigelaufen. Nicht schlimm, wir hatten ihn ja schon dreimal im Original gesehen. Nur das Bild von Gustav Wentzel – Frühstück (1882) ist meinen müden Augen noch aufgefallen. Höhepunkt der fast schon fotografischen Malerei im Naturalismus.

Klischees aus Stein: Das rote Rathaus von Oslo

Nationalmuseum in Oslo

Für den Besuch der Villa Stenersen (Fertigstellung 1939 – Architekt Arne Korsmo) sind wir nach Borgen gefahren, einem Stadtteil im Norden von Oslo. Bürgerlich bieder, eher unaufgeregt und nicht unbedingt lohnenswert, aber mit der Straßenbahn gut zu erreichen. Deshalb ist der Besuch der Villa ohne weiteres Programm zeitlich überschaubar. Das Gebäude liegt auf einem schönen Grundstück in leichter Hanglage mit Fernblick. Der 20er Jahre Funktionalismus kann nicht verbergen, dass der norwegische Architekt ein Anhänger von Le Corbusier war. Gewundert hat uns nur, dass die Fassadenelemente und Außenbauteile in einem schlechten Sanierungszustand sind. Unverständlich, weil die Villa ein externer Standort des Nationalmuseums ist. In den Räumen sind keine Möbel der Bauzeit mehr vorhanden. Sie wirken etwas leergeräumt. Besonders sind die bauzeitlichen, pinkfarbenen Glasbausteine des Oberlichts im Treppenhaus.

Auf der Suche nach einem kühlen Ort außerhalb Oslos fuhren wir in den Ekeberg Park im Südosten hoch über dem Fjord. Beschattet unter Bäumen wanderten wir auf dem Skulpturenpfad. Mal regnete es Licht in bunten Farben durch die Bäume, mal stand eine Wanderin erstarrt im schnellen Schritt auf dem Waldweg oder ein Glashaus wie eine flüchtige Illusion mitten im Wald. Der Park und kleine Stadtwald ist ein beliebtes Ausflugsziel mit dem traditionsreichen Restaurant Ekeberg ( Fertigstellung 1929 – Lars Backer). Mit dem Blick durch die Bäume hinunter in den Fjord und auf die Stadt verabschiedeten wir uns von Oslo und brachen auf. Am nächsten Tag wartete der Flix Bus zur Fähre nach Dänemark.

Kunst | Ekebergparken

Villa Stenersen

Ekebergrestauranten

Die selbständige Stadt Nørresundby ist verbunden mit Aalborg über die Limfjordbrücke. Etwa 20 Minuten dauert der Fußweg über die Brücke bis zum Zentrum Aalborg. Das Stadtpanorama immer im Blick. Aalborg ist der wichtigste Hafen am Limfjord, der die Nordsee mit dem Kattegat, der See zwischen Dänemark und Schweden, verbindet. Regelmäßig wird der Straßenverkehr bei Einfahrt der Kreuzfahrtschiffe, Segler und Yachten durch die Schwenkbrücken unterbrochen.

Das Kunsten, ein Museum von Alvar und Elissa Aalto (Fertigstellung 1972), kann man in Aalborg nicht auslassen. Wie die Oper in Oslo ist das Museum eingehüllt in weißen Marmor. Zur Beschreibung der Innenräume reicht ein einziges Wort: Licht. Was die Akustik für einen Konzertsaal ist, ist das Licht für ein Kunstmuseum. Mit diesem Entwurfstitel gewann das Büro 1958 den Wettbewerb. Die Ausstellungssäle haben ein sehr gleichmäßiges Tageslicht. Das wird ohne durchgehende Lichtdecken erreicht. Lichtschaufeln, geschwungene massive Betonschalen, schütten das Licht aus den Oberlichtern über die Exponate. Mein Lieblingswerk diesmal? Die Videoinstallation Working Class Hero – A Portrait of John Lennon – 2006. 25 Fans von John Lennon wurden einzeln eingeladen, die Songs seiner ersten Solo LP a Capella aufzunehmen. Die Aufnahmen wurden später zusammengeschnitten zu einem virtuellen Chor. Diesem Chor von Bildschirmen steht man gegenüber, kann in der Installation umherwandern und jedem Sänger face to face persönlich begegnen. Ein sehr künstlerisches Werk als fotogene Installation von Papadam und Humus gab es für uns danach im Museumsrestaurant.

Zwischen dem Museum und der Innenstadt liegt der Kildeparken. Im Musikwald De Syngende Træer (Die singenden Bäumen), pflanzen Sänger(innen) seit 1987 nach ihren Auftritten im Aalborg Kongres & Kultur Center Bäume. An Stelen direkt neben den Bäumen lassen sich die Stücke der Künstler abspielen.

Aalborg strahlte eine unaufgeregte, sommerlich heitere Stimmung aus mit gratis Konzerten in der Innenstadt (Sommer-Lyd), Tanzen (komogdansdanmar) und Chillen an der Hafenpromenade und Open Air Kino in der Altstadt. Überall dabei auch bei Hitze das Streetfood und die dazu passenden, geschmackvoll eingerichteten Hallen, in denen sich alle treffen. Ich habe zu dieser grenzenlosen Vorliebe eine Verdacht und auch das passende Foto dazu. Die frühkindliche Prägung geht so. Der weite geöffnete Kinderwagen wird zentral mit Kind aufgestellt, damit die Grill- und Fritiergerüche ungehindert in den Kinderwagen einziehen können. Niemand kann so ein frühkindliches Erlebnis vergessen und wird dann wahrscheinlich einen Großteil seines späteren Lebens in Streetfoodhallen verbringen. Vorurteil oder Spekulation? Könnte aber auch etwas dran sein. Wir haben uns natürlich dem Spirit der Halle gebeugt. Wer will schon auffallen.

Auffällig war dann eher die Gruppe zum Junggesellinnen Abschied. Die zukünftige Braut saß irgendwann auf dem Kinderkarussell.

Die Dänen, eine große Seefahrernation. An einem späten Nachmittag rotierte mitten auf dem Fjord in Sichtweite der Promenade ein kleines Ruderboot um die eigene Achse. Drei laut grölende und diskutierende Dänen mit Bierdose schafften es offensichtlich nicht, dem Boot eine konkrete Richtung zu geben. Sie hatten die dänische Nationalflagge gehisst und als einer der Seeleute erschreckenderweise seine Hose auszog, war auch die Unterhose in Nationalfarbe. Historisch gesichert gibt es seit den Wikingern eine lange Tradition, mutig unbekannte Meere zu befahren und fremde Welten zu erobern. Die drei waren auf dem besten Weg. Wir waren sehr froh über die rote Unterhose. Zwei weitere etwas größere und technisch besser ausgestattete Schiffe lagen während unseres Besuchs am Pier. Das Kreuzfahrschiff Sirena trafen wir ein paar Tage später in Oslo wieder und die Reef Chief, eine 25 Millionen Dollar Yacht des US Amerikaners James Dicke (Vermögen 500 Millionen Dollar). Neugierig sind wir in der Regel nicht, aber die schwarz getönten Scheiben der Yacht, in die alle Touristen schauten, waren blickdicht und auf Deck ließen sich nur 3 hyperaktive Stewards blicken. Wir mussten uns also unsere Informationen aus dem Netz holen. Sehr angenehm für die Kreuzfahrtsenioren, dass die Schiffe direkt hinter dem Schloss anlegen und die geführten Gruppen nur die Promenade überqueren müssen.

Nach soviel Kunst, Museen und Architektur kam auf der letzten Station der Reise die Erkenntnis, dass auch in Dänemark nicht alles Design ist. Wir brauchten etwas Erholung vom Stadtmarathon in Oslo und landeten in Asaa, einer kleinen Hafenstadt mit etwa 1000 Einwohnern an der dänischen Nordostspitze. Laut Tourismusmarketing ist Asaa ein malerisches Fischerdorf an der Ostküste Nordjütlands. Für den kleinen Hafen, die Küste und den naturnahen flachen Sandstrand entspricht das genau der Beschreibung. Der Ortskern ist allerdings eine Ansammlung von tristen Neubauten. Selbst die Gartenzwerge und Keramikhühner, die vor den Häusern in den Steingärten sitzen, schauen missmutig. Wir übernachteten auf dem örtlichen Campingplatz in einer kleinen, sehr schönen Hütte. Mir hat die Abwesenheit von guter Architektur mal ganz gut getan. Endlich entspannen. Für Familien mit kleinen Kindern ist der flache Strand ideal. Das kleine Hafenfest war sehr authentisch mit handgemachter Musik und selbstgemachten dänischen Spezialitäten. Die KI behauptet, dass Bargeld in Dänemark nicht zwingend notwendig ist. Diese unreflektierte, unverschämt uneindeutige Behauptung führte bei uns zu Frustration. Wir standen hungrig und bargeldlos vor den Ständen der Dorfbewohner mit ihren selbstgemachten Köstlichkeiten. Im ganzen Ort kein Bankautomat. Ich werde die KI mal fragen, warum sie das getan hat.

Die Rückreise führte uns dann nach nicht vorausgesagter Reifenpanne hinter Hamburg mit Notrad bei 80 km/h durch die idyllische Lüneburger Heide zum Starkregenempfang in Hannover. Wieder zuhause.

Die Singenden Bäume

Kunsten

Kunsthal Spritten

Auch die beiden Torhäuser zur Wendenstraße sind Teile der klassizistischen Umgestaltung der Bastion zur Promenade und flankieren symmetrisch den Stadteingang.

Ab Ende der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte der selbstbewusste Hochhausbau der Nachkriegsmoderne in Braunschweig seine Blütezeit. Das Hochhaus an der Mühlenpfordtstraße von 1976 mit der Architekturfakultät markiert gleich hinter den historischen Torhäusern, gegenüber auf der anderen Seite der Oker, den Westeingang zum Campus der Universität Braunschweig. Die Architekten dieser Zeit hatten keine Angst vor Maßstabssprüngen. Dieter Oesterlen als herausragender und prominenter Planer baute bereits in der Zeit des Wiederaufbaus nach Kriegszerstörung von 1954 – 1956 das Okerhochhaus der Universität. Die Krater der Granateinschläge an den noch erhaltenen benachbarten Klinkerfassaden der Altbauten erinnern an diese Zeit. Ähnliche Kriegsreliefs, wichtige Erinnerungsoberflächen, kenne ich auch aus Hannover.

Einige Gebäude auf dem Campus sind Zeugen des Nationalsozialismus und der Gleichschaltung der Hochschule. Besonders auffällig ist das hochaufragende Haus der Wissenschaft mit seiner strengen Vertikalität (Fertigstellung 1937 – Architekt Emil Herzig). Milde Bauhistoriker beschreiben es als Spätexpressionismus. Das denkt man beim ersten Anblick, Expressionismus der Roten Moderne der 20er Jahre wie bei Höger oder Poelzig. Von der Bauzeit und auch von der Wirkung und Proportion des Baukörpers passt das aber nicht wirklich und ich finde Monumentalexpressionismus treffender. Denn Monumentalität war das Hauptstilmerkmal der nationalsozialistischen Architektur. Besonders häufig zu finden auch bei den aufgeblasenen klassizistischen Repräsentationsgebäuden.

Wie eine versehentliche Skalierung der Ausführungspläne mit dem Faktor 1,5. Das Haus ist im Innenraum derartig überhöht, dass zur modernen Nutzung ganz entspannt eine zweite Ebene eingebaut werden konnte. Der Architekt des Hauses Emil Herzig, ein in der NSDAP gut vernetzter und in allen politischen, wirtschaftlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen der Partei unterwegs, wurde in diesem Beziehungsgeflecht zum Hochschullehrer der Universität berufen.

Ganz anders als die weite Parkfläche des Welfengartens hinter der Universität Hannover, dem Wohnzimmer der Studenten, hat das Campus Gelände in Braunschweig kleinteilige grüne Zwischenräume, die zusammen mit der Wasserlage direkt an der Oker eine besondere, intime Raumwirkung entfalten. Das Grün fließt durch den Campus. Diese grünen Qualitäten nutzen nicht nur die beiden Hunde, die wir dort trafen, sondern auch der Neubau des Studierendenhauses, ein filigranes, lichtdurchflutetes Pavillongebäude in weißer Stahlkonstruktion. Interessant sind die Artikel im Baunetz und der Deutschen Bauzeitung zu den Sonderlösungen in Bauphysik, Akustik und Brandschutz.

Und dann gibt es da ja noch das Gurkenglas, ein lichtdurchfluteter Glaswürfel für Vorträge, Präsentationen und Veranstaltungen mit Sichtbetonkern und flaschengrüner Hülle aus Bauprofilglas (Eröffnung 2000 – Entwurf Institut für Baugestaltung Meinhard von Gerkan) Zwei fröhliche, helle Pavillongebäude als Antwort auf die massige totalitäre Architektur der 30er Jahre und die steinerne Schwere des Klassizismus am historischen Hauptgebäude.

Haus der Wissenschaft Geschichte

Das Studierendenhaus

Studierendenhaus in Braunschweig – BauNetz.de

Studierendenhaus TU Braunschweig – Deutsche BauZeitschrift

Wir verließen den Campus über die Okerbrücke (Baujahr 1871) , die älteste erhaltene Brücke im Promenadenbereich. Der Architekt der Brücke Constantin Uhde war uns bereits an der Löbbecke Villa begegnet. Durch den Theaterpark und den Museumspark bewegten wir uns am Ufer der Oker entlang vorbei an Kanufahrern, den alten Villen mit ihren Gärten zum Wasser und den autoritären, klassizistischen Steinmassen des Staatstheaters und des Herzog Anton Ulrich Museums bis zur Kaffeepause am Kurt Seeleke Platz. Das Café, wieder eine gute Wahl, lag an diesem kleinen grünen Platz zwischen Magnitorwall und der trubeligen Gastronomiemeile im Magniviertel sehr ruhig und beschattet unter Bäumen . Passend zur Kaffeezeit gönnten wir uns dort ein herbes (alkoholfreies!) Weizenbier, das ich mit einem Stück Käsekuchen veredelte. Da war er wieder, mein genetischer Geschmacksdefekt.

Auf dem Rückweg tauchten wir dann nochmal ein in den Keipentrubel des Magniviertels bis wir schließlich vor dem Konsumtempel der Schlossarkaden standen. Die 2006 mit Fragmenten der 1960 abgerissenen Schlossruine wiederaufgebaute Schaufassade steht vor einen Neubaukern (Eröffnung 2007), mit einer gestalterisch eher eintönigen Glasfassade zur Rückseite. Also bitte nicht umdrehen.

Am Ende unserer grünen Expedition schloss sich der Kreis um Braunschweig an der Grinsekatze. Wieder mit einem Weizen, diesmal im Sand der Strandbar und natürlich wieder am Ufer der Oker.

GRINSEKATZ – Beachclub an Braunschweigs Oker

Ein leidenschaftlich Comic lesendes Kind war der Grund für eine Städtereise. Spätestens in der Pubertät ändert sich diese hormonell bedingte Fokussierung und elterliche Selbstaufgabe in der Reiseplanung. Unser Sohn liebte Asterix. Was lag da näher, als für ein paar Tage nach Rom zu reisen. Die Recherche zu einer günstigen Unterkunft brachte dann die Ernüchterung und schnelle Entscheidung, stattdessen das Römisch-Germanische Museum in Köln zu besuchen. Der merkt den Unterschied doch gar nicht, haben wir uns beruhigt. Und tatsächlich. Die erstaunliche Erkenntnis, dass im Comic nur wahre Geschichten erzählt werden, kommt schon in der Eingangshalle des Museums. In einem Heft wird sehr lustig über die Abfindung der einfachen Legionäre berichtet, die nach Ausübung des aktiven militärischen Dienstes von Caesar ein Entlassungsgeld bekommen. Im hohen Luftraum des Foyers in Köln steht dazu das riesige Grabmal eines einfachen Soldaten, das sich dieser über diese Abfindung finanzierte.

Etwa im Jahr 89 nach Christus wird Köln zur Hauptstadt der Provinz Niedergermanien. An der rheinseitigen Stadtmauer wird der Palast des Statthalters von Niedergermanien gebaut, das Praetorium. Also für einen der Vertreter römischer Staatsgewalt, die im Comic immer wilde Orgien feiern. Kommt Caesar dann zum Kontrollbesuch, werden sie abwechselnd grün und gelb im Gesicht. Während der Kölner Rathaus Neubebauung ab 1953 wurden die Reste des Amtssitzes bei Ausschachtungsarbeiten entdeckt und unter einer massiven Betondecke als Kellergeschoss in den Neubau integriert. Hier verläuft auch ein Kanal der innovativen römischen Abwassertechnik.

Wir entschieden uns aufgrund der Nähe, Köln und Essen zu kombinieren, um das Weltkulturerbe Zeche Zollverein zu erkunden. Die Architekteneltern emanzipierten sich unauffällig vom Kind. Wer das Ruhrgebiet neu entdecken möchte, hier die Empfehlung. Das Ruhr Museum auf dem Gelände ist dafür so etwas wie die Basisstation vor der Mount Everest Besteigung. Der Umbau der alten Kohlenwäsche durch Rem Koolhaas wurde 2010 eröffnet. Eine Ausstellung mit sehr breitem Spektrum zum Pott und unglaublich vielen Informationen für die Metropolregion Ruhr.

Das Museum beantwortet im Grunde nur eine Frage, aber die sehr eindrucksvoll: Was war das Ruhrgebiet und was ist es heute? Trinkhallen, Industrielandschaften und Fußball. Nichts fehlt. Zum Beispiel im unterirdischen Kohlenbunker Sonderausstellungen mit großformatiger Fotogeschichte zum Leben im Ruhrgebiet. In der Dauerausstellung hängt die Originaljacke von Horst Schimanski. Mehr ist zur Museumsqualität eigentlich nicht sagen. Das eindrucksvollste bauliche Element zur Integration der Museumsnutzung in die technischen Anlagen der ehemaligen Kohlenwäsche ist die dunkelorange beleuchtete Treppe. Sie symbolisiert die rotglühende Kohleschlacke bei der Stahlerzeugung und fließt durch alle Etagen. Vom Dach des Museums hat man einen spektakulären Ausblick über die Zeche. Mit 100 ha ist das Gelände größer als die Essener Stadtmitte. Die Anlagen waren von 1847 bis 1986 in Betrieb und sind seit 2001 Unesco Welterbe. Nach Schätzung der Stiftung Zeche Zollverein liegen die Besucherzahlen jährlich bei 1,5 Millionen.

[…] ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt, das jeder Bürger mit […] großem Stolz dem Fremden zeigen soll.

Fritz Schupp – Martin Kremmer Architekten

Einer der wichtigsten Akteure zur Erhaltung und Nachnutzung des Geländes ist der Künstler Thomas Rother. Er besetzte nach eigener Erzählung zusammen mit seiner Frau nach der Stilllegung der Zeche im Handstreich die alte Maschinenhalle und ließ sich nicht mehr vertreiben. Der damalige Besitzer wehrte sich erst, inszenierte den Konflikt aber später als Kulturförderung. Wir lernten das Ehepaar zufällig kennen, als wir das Gelände in der Abenddämmerung schon verlassen wollten. Zu neugierig schauten wir durch den Zaun auf das Außengelände und wurden dann einfach ins Innere entführt. Die Maschinenhalle war zu unserem Besuch Wohnung und Atelier zugleich. Während im Hintergrund unseres Gesprächs die Waschmaschine rotierte, kamen die Antworten von Thomas Rother auf unsere Fragen zu seinem künstlerischen Konzept etwas ruppig: Das brauche ich euch gar nicht erst erklären, versteht ihr sowieso nicht. Irgendwie sympathisch habe ich gedacht. Kommunikation läuft. Künstler ist interessant. Frau Rother griff dann diplomatisch ein und erzählte uns einiges über die Geschichte zu ihrem Einzug und die regelmäßigen Führungen mit Kindern. Beeindruckt verließen wir das Gelände Richtung Köln. Ein Mehrfarbdruck des Förderturms hängt heute als bunte Erinnerung in unserem Treppenhaus. Er stammt aus der Werkstatt handgedruckt in der Passage unterhalb des Förderturms.

roemisch-germanisches-museum.de

UNESCO-Welterbe Zollverein

handgedruckt.de

Kunstschacht Zollverein – Thomas Rother – Zollverein

Thomas Rother – Zollverein

Halle an der Saale – das historische Stadtbild nicht zerstört aber das Gewebe ziemlich zerrissen durch die intensiven Bombenangriffe im letzten Kriegsjahr 1944 – 1945. Reste von Fachwerk, Plattenbau, Historismus neben 20er Jahre Moderne und Investorenarchitektur aus der Nachwendezeit. Die angenehm kleinteilige Struktur der alten Straßenverläufe ist in der Innenstadt noch größtenteils vorhanden. Das trifft es wohl zur Beschreibung am besten.

Mit zweieinhalb Stunden Autofahrt von Hannover ist unsere Anreise überschaubar. Die Punkthochhäuser des sozialistischen Typenbaus sind schon von weitem sichtbar. Wir machen Park and Ride und fahren zum Göttinger Bogen direkt neben den Wohntürmen der Neustadt. Im Grünen zwischen unserem Parkplatz und den Plattenbauten liegt das Gemütliche Eck. Hier gibt es Graffitti auf der sehr authentischen Restaurantfassade und Krostitzer Bier auf der Sonnenterrasse. Achtung, nicht Kröstritzer! Mit der Verwechslung habe ich bereits einen Wirt im Osten mehrfach beleidigt. Ich habe leichte Bedenken das Setting zu fotografieren. Die sehr spezifische Gegend ist nicht gerade durch Tourismus überlaufen und meine Fotodokumentation der baulichen und gastronomischen Ostalgie könnte unangenehm auffallen. Wir kommen dann aber zu der Erkenntnis, dass die Wahrnehmung der entspannten Rentner durch Biergenuss und direkte Sonneneinstrahlung bereits stark eingetrübt ist. Das Gemütliche Eck hat leider keine eigene Hompage, aber 310 Follower auf facebook. Wahrscheinlich alles Stammgäste.

Die Straßenbahnfahrt in die Innenstadt wird zur Zeitreise durch sozialistische Bauten. Hinter dem Hauptbahnhof liegt die Oststadt. Im Stadtteil Freiimfelde, früher geprägt durch Leerstand, soziale und städtebauliche Probleme, betreibt die Künstlergruppe Freiraumgalerie seit 2012 Stadtentwicklung von unten. Zusammen mit internationalen Street Art Künstlern und Bewohnern wurden auf Fassaden, Brandwänden und in Hofdurchgängen viele große und kleine Wandbilder geschaffen. Auch vom Turm des ehemaligen Kaffee- und Kolonialwarenhandels Wilhelm Werther , ein rotes Speichergebäude von 1906, schaut uns ein bunter Vogelkopf an. Der graue Stadtteil wird bunt, die Stadt wird zur Leinwand. Kunst hängt zur Betrachtung nicht an Museumswänden, sondert im eigenen Viertel. Mehr zur umfangreichen Quartiersarbeit der Gruppe, den Initiativen und Veranstaltungen unten in den links. Die günstigste Kugel Eis aller Zeiten mit EUR 1,10 haben wir in der Eisdiele Schmidt, Ecke Freiimfelder Straße 21 gegessen. In der 4. Generation betrieben und eröffnet bereits 1952 – künstlerisch und eistechnisch unglaublich dieser Stadtteil.

Stadtmacher Archiv | FREIRAUMGALERIE

Freiraumgalerie | Kollektiv für Raumentwicklung

Halle hat seit 1915 mit Gründung der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Halle Burg Giebichenstein (heutige Kunsthochschule Halle) noch eine weitere, sehr traditionsreiche gestalterische Prägung durch die dort ausgebildeten Kunst- und Designstudiengänge. Den Absolventen, Grafiker und Maler Ralph Penz trafen wir in seinen tollen Galerieräumen. Ein Zufall, denn fast wären wir vorbeigelaufen, so unauffällig wirkte die halbgeöffnete schöne Holztür in der Mittelstraße 3, einem Barockgebäude aus dem 18. Jahrhundert. Interessant waren seine kritischen Anmerkungen zur qualitativen und quantitativen Entwicklung der Hochschule seit der Wiedervereinigung, mit Studentenzahlen die in der DDR deutlich begrenzt waren durch den Bedarf an Künstlern und Designern, zur heutigen Hochschule mit Bachelor- und Masterstudiengängen und aktuell über tausend Studierenden. Wieviel Mythos, Nostalgie und Realität in seinen Erzählungen steckte, können wir nur vermuten. Sicher ist aber, dass wir weder in der Zeitkunstgalerie noch im Laden feingemacht, beide Konzepte präsentieren und verkaufen in der Innenstadt Arbeiten von regionalen Designern und Absolventen, eine vergleichbare künstlerische Qualität und Atmosphäre gefunden habe. Die Räume und der designte Mainstream wirkten dort eher kommerziell. Deshalb bleibt Ralph Penz meine unbedingte Empfehlung zum Kunstort Halle.

Ralph Penz gab uns auch die Empfehlung, den Stadt-Gottesacker zu besuchen. Die fast zwei Hektar große, annähernd quadratische Friedhofsfläche aus dem 16. Jahrhundert wird umschlossen von einer über 5 Meter hohen, festungsartigen Mauer und strahlt eine einzigartige, introvertierte Ruhe aus. Friedhöfe sind ja grundsätzlich schon sehr leise, aber es geht noch mehr Stille. Besonders sind die Arkadengräber und Gruften mit sogenannten Schwibbögen, die sich von innen umlaufend an die Mauereinfriedung lehnen.

Irgendwann waren dann aber auch die Handy Akkus leer und der Hunger tauchte auf. Die gastronomische Halle Prüfung stand an. Schon im ersten Anlauf ein Treffer. Das Café Koffij im Erdgeschoss des SaltLabs, einem working place in der Leipziger Straße. Hell, lichtdurchflutet, skandinavische Atmosphäre mit Biergarten im Hof und guten, günstigen Tagesgerichten.

Ein Tag war etwas zu kurz für Halle. Was hätten wir gerne noch gesehen? Das Museum Moritzburg (war leider wegen Umbau geschlossen) und das historische Gartenlokal Peißnitzhaus auf der Peißnitzinsel an der Saale. Der nächste Halle Besuch kommt bestimmt. Und diesmal mit kürzerer Anreise aus unserer zweiten Homebase Quedlinburg.

Galerie Hamers Penz

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Bauhütte Stadtgottesacker e.V. – Der Stadtgottesacker in Halle

Café

Feingemacht – Feingemacht – Künstler / Design Cafe und Shop

ZEITKUNSTGALERIE – Halle (Saale)

moderne-halle.de/architekt/hermann-frede/

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In Sichtweite der Markthalle IX liegt der Lausitzer Platz. Hier wirkt Kreuzberg sehr kleinstädtisch und familiär. Kaffee- und Kuchenpause, auch um die smartphones aufzuladen, machten wir im Restaurant am Engelbecken. Das Staubecken war Teil des Luisenstädtischen Kanals, der ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Spree mit dem Landwehrkanal verband. Die verträumte, schmale und langgestreckte heutige Parkanlage verläuft auf dem alten Wasserweg, der später zugeschüttet wurde.

Im Restaurant fragten wir die Bedienung nach weiteren interessanten Ecken in Kreuzberg. Naja meinte sie, vielleicht die Oranienstraße…. Ist es da schön ? Naja, nicht wirklich, aber hat Charakter…Tatsächlich ändert sich im Verlauf der Oranienstraße das städtische Bild abrupt. Durch die starke Zerstörung der Straße im Zweiten Weltkrieg stehen Gründerzeitarchitektur und Nachkriegsbetonmoderne sensibel ergänzt dicht nebeneinander. Das war wohl mit Charakter gemeint.

Berlin strengt an. Deshalb ist man immer auf der Suche nach Erholung und einer kurzen Pause. Selbst ein geöffnetes Friedhofstor an der breiten, stark befahrenen Karl-Marx-Straße in Neukölln wird da interessant. Mit der Kaffeebar Jakobi verbindet sich denkmalgeschützte Friedhofskultur des Alten St. Jakobifriedhofs (1852) und moderne Kaffeehauskultur. Thematisch gehört das Erlebnis eigentlich in den Beitrag Hades. Da ich das morbide Umfeld den beiden sehr freundlichen Männern hinter der Kuchentheke aber nicht antun möchte, sind sie hier besser untergebracht. Den schön gestalteten Raum betritt man direkt hinter den Kollonaden der im Stil einer römischen Tempelanlage erbauten ehemaligen Friedhofskapelle. Wem es vor der Kapelle an der Straße noch zu laut ist, sitzt hinter dem Café direkt am Friedhof.

Und noch eine Oase in der Großstadtwüste. Der Prater Biergarten mit den ersten Anfängen des Bierausschanks schon im Jahr 1837 ist der älteste Biergarten Berlins. Viele halten ihn auch für den schönsten. Der Reiz liegt sicher in der zentralen Lage mitten im Prenzlauer Berg. Das weitläufige Gelände mit 600 Sitzplätzen und den historischen Holzbuden vermutet man kaum hinter dem relativ unscheinbaren Eingang von der Kastanienallee. Zum Weizen gab es Flammkuchen. Diesmal also nicht die süße Kuchenkombination. Es war die falsche Tageszeit.

Alter St. Jacobi: Kurzporträt ǀ Evangelischer Friedhofsverband

Prater Biergarten – Der älteste und schönste Biergarten Berlins (prater-biergarten.de)

Der Mauerpark ist das grüne Wohnzimmer zwischen Prenzlauer Berg und Wedding. Durch die menschengemachte Atmosphäre sehr beeindruckt sind wir nach dem ersten Besuch gleich am nächsten Tag wieder hingefahren. Am Samstag war es noch etwas chillig mit Grillen und Biergarten. Die Berliner und Touristen saßen nebeneinander am Hang und blickten in die untergehende Sonne. Am Sonntag zum Flohmarkt dann die absolute Szene Party mit Straßenmusik und Menschenauflauf. Den ehemaligen Todesstreifen der DDR Grenzanlagen direkt an der Bernauer Straßen haben sich die Berliner nach der Grenzöffnung angeeignet und sich einfach auf die Grünflächen gelegt. Im Grunde ist es heute noch so. Geöffnet durchgehend für jeden gibt es geringfügige landschaftsplanerische Ergänzungen mit Amphitheater und einem Biergartenbereich am Eingang von der Bernauer Straße. Die alte Topografie des Grenzverlaufs hat sich kaum geändert. Am oberen Abschluss des Hangs zum Sportpark stehen Reste der alten Grenzmauer. Treffpunkt der Graffiti Szene. Die Gedenkstätte Bernauer Straße flankiert mit diversen Objekten und großformatigen Fotos auf Brandwänden den Straßenverlauf und dokumentiert die damalige Situation. Eine Stahlplatte zeigt den harten Schnitt des Grenzverlaufs im Stadtkörper.

Die fast einen Kilometer lange Kastanienallee mit ihren Nebenstraßen bildet die gastronomische Lebensader am Prenzlauer Berg. Eine unglaubliche Kneipendichte. Wir konzentrierten uns auf die Oderberger Straße mit Spaghettieis und Waffeln im Café Kauf dich glücklich und indische Spezialitäten im Naan. Aufgefallen vor dem Café ist mir der Spatz, dem es sehr geschmeckt hat und zwei interessante Details im Innenraum des Naan. Den Versuch eines indischen Restaurantbesitzers, die deutsche Sanitärfliese im Normmaß 15 x15 cm mit indischer Farbigkeit zu egalisieren, habe ich noch verstanden. Aber inzwischen versucht die Bundeswehr über Edgar Werbekarten in indischen Restaurants am Prenzlauer Berg zu rekrutieren. Früher ist man nach Westberlin verschwunden, um der Wehrpflicht zu entgehen. Die Zeiten ändern sich. Originell sind aber die Werbetexter des Bundesverteidigungsministers. Auf einer Karte steht: Frei . Land . Haltung . Leider zu spät entdeckt haben wir das Hotel Oderberger mit Schwimmbad und Spa. Ich habe mal nachgeschaut. Das wäre eine günstige Unterkunft für meine nächste Fortbildung in Berlin. Die Webseite trägt den Slogan Feel History. Wer wenn nicht die Denkmalpflege ist hierfür qualifiziert. Mal schauen, ob sich mein Arbeitgeber überzeugen lässt. Schade! Diesmal verpasst.

Informationen aus und rund um den Berliner Mauerpark

Gedenkstätte Berliner Mauer | Stiftung Berliner Mauer

Hotel Oderberger Berlin – Prenzlauer Berg

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Als ich 2002 nach Hannover kam, war die Nachbar WG meine erste Orientierung. Udo, einer der beiden Bewohner, hatte eine Lieblingslocation. Silke Arp bricht, den wirklich einzigen Underground Club in der Stadt. Illegale Subkultur auf Berliner Niveau der Nachwendezeit. Natürlich gab es die etablierten größeren alternativen Clubs wie Chez Heinz, Glocksee, MusikZentrum oder Faust, die auch Subkultur für sich beanspruchten. Aber nichts Vergleichbares zu Silke Arp bricht. Sogar Die Zeit schrieb damals über das in Hannover einmalige Konzept. Nach mehr als 20 Jahren wurde Silke Arp bricht im Mai 2010 von der Stadt Hannover auf Veranlassung der Ordnungsbehörden geschlossen. Dieser Abend im März 2025 war eine kurze Reanimation durch das Projekt HörMal Denkmal und Musik in der UNESCO City of Music Hannover 2025. Interessant ist das schon. Etwas ursprünglich Illegales wird später als Musikkultur verkauft. Udo lebt jetzt in Bielefeld. Noch am gleichen Abend schickte ich ihm die Fotos. Er schrieb mir wörtlich zurück: Ich bekomme den oberdeck-newsletter übrigens immer noch (also schon seit fuckin 15 Jahren).

Die Location, eine Erdgeschosswohnung, das sogenannte Oberdeck mit Partykeller in einem etwas heruntergekommenen, denkmalgeschützten Historismusgebäude in der Calenberger Neustadt, wurde aus Spendengeldern gemietet. Der Vermieter verhielt sich eher desinteressiert, ruhig und entspannt, solange pünktlich gezahlt wurde. Die Nachbarn eher nicht… Brandschutz, Rettungswege, Gaststättenerlaubnis, Lärmschutz, Hygienevorschriften eher Nebensache. Hin und wieder standen auch das Ordnungsamt und die Polizei vor der Tür und im Keller. Natürlich immer zur Privatparty mit großen Getränkekühlschränken… Irgendwann wurde auch eine Lüftungsanlage eingebaut, da oft bis zu 200 Leute im Keller standen. Mit dem Schimmelgeruch der Sporen, die durch die Lüftung gleichmäßig verteilt wurden, kam auch meine Erinnerung zurück. Der Spaß zählte. Etwas akademisch langatmig erklärt habe ich das Phänomen Erlebnisraum mit den angesprochenen Sinnen ja bereits im Beitrag Raum. Hier das gelebte Beispiel. Betrieben wurde der Club von einem Kernteam und vielen Unterstützern ehrenamtlich, unkommerziell und über Spendengelder finanziert. Einige der Gründungsmitglieder waren an diesem Abend anwesend und erzählten lustige Geschichten. Ein damaliger Akteur stellte dann spontan die Frage in den Raum: Lebt der Vermieter eigentlich noch? Kurzes betretendes Schweigen, dann weiter im Programm. Tracks von dem eigens gegründeten Plattenlabel kann man sich über den untenstehenden link anhören.

Woher der Name Silke Arp bricht kam, ist lückenhaft überliefert. Der Bezug zum Dadaismus (Hans Arp 1886-1966 Maler, Bildhauer und Mitbegründer des Dadaismus) mit dem etwas verstrahlten und durchgeknallten Innenraum, der regelmäßig umdekoriert wurde, ist noch nachvollziehbar. Silke bricht nicht so ganz. Es muss wohl mal einen Vorfall gegeben haben. Die offizielle Version von 2002 unten im Originalzitat der Gruppe.

Musik | Silke Arp bricht

22. Mai 2010 – Hannover – Silke Arp Dicht – beatpoeten

Silke Arp – dicht | Presseerklärung

Oberdeck | Denkzettel abonnieren

Untergrund: Sowas wie Jugend-forscht | ZEIT ONLINE

Wer oder was ist Silke-Arp-Bricht?: Eine Selbstdarstellung aus fünf Perspektiven.

1. „Silke ist ein kleines Mädchen, das staunend in die Welt blickt und dessen interessierter Blick am verrutschten Detail hängen bleibt. Silke will nicht „hip“ sein, und wie alle kleinen Mädchen weiß sie eigentlich gar nicht so richtig, was sie will, hat also kein beschreibbares Konzept …. Aber sie hat eine Idee, und diese Idee ist groß. Silkes Idee ist das Herumstöbem im eigenen Universum und das ist ein sehr interessantes Experiment. Und es sieht so aus, als ob es gelingt.“

Aus: „Unsere Kleine Welt“, von Michael Bruns

2. „DADA war (ist?) eine Lebenshaltung, ein Lebensgefühl, das absolut und uneingeschränkt 24 Stunden pro Tag für Kunst einstand. Fluxus griff DADA in den 60er Jahen wieder auf und bot auch Joseph Beuys die Möglichkeit, in seinem Schoß den erweiterten Kunstbegriff zu erproben und voranzutreiben, durch den sich jeder Mensch als Künstler erkennen und begreifen kann, um das Leben und die Gesellschaft zu gestalten. Silke Arp-Bricht ist ein Kellerclub, der dieses Gefühl mit neuem Leben auszufüllen vermag. Schon in der Namensgebung zeigt sich ein Bezug zum DADAisten
Hans Arp. [… ]“

Aus: „My way“, von Ullrich Gemand

Detlef, den ich nach langer Zeit an diesem Abend in der Silke zufällig wieder traf, habe ich zur Sicherheit, zusammen mit mir beim Herri Trinken, anonymisiert. Wer weiß schon, welche Verfahren der Ordnungsbehörden noch nicht abgeschlossen sind. Zum Abschluss die 5. philosophische These zu den Vorteilen des Herri Konsums im kühlen Keller.

5. „Und es passierte etwas Wunderbares: Die Kühle senkte meinen Blutdruck, ein junger Mensch stellte ohne Umstand Herrenhäuser in Flaschen vor mir auf, ich labte mich, und es wurde mir kommod und wohltemperiert ums Herz, und mein Gemüt sprach freundlich an auf die lustige Gruft und ihre Bewohner, und alles wendete sich zum Guten. Derweil im überirdischen Hannover, die Angestellten und sonstige Arschgesichter durch die Affenhitze und ihre satanischen Einkaufszeilen latschten. Hier unten aber saßen Icke und Olle Knusti und der ganze verfluchte sonstige, höchst integere Underground schön gemütlich auf bierfleckigen Polstermöbeln, prosteten einander tapfer zu und ließen die Arschgesichter oben Arschgesichter sein.“

Aus: „Karrierekurier“, von Thomas Kapielski

Zu unserem provisorischen Sommerlager auf Campingstandard im Feldbett wurde ein Raum im Obergeschoss. Dann das Übliche. Fotografische und zeichnerische Bestandsaufnahme, denkmalrechtlicher Antrag und Sanierungskonzept. Schnell wurde klar, dass die Vorbesitzer den konstruktiven Zustand des Hauses durch ihre baulichen Eingriffe eher verschlimmert hatten. Der Rückbau und Ausbau dieser Baumarktsanierung blieb alternativlos. Mit der energetischen Diskussion landeten wir mitten in der Ukraine Krise. Regenerative Energien wie Photovoltaikelemente auf den historischen Dächern oder Wärmepumpen in den engen Hinterhöfen ohne Abstand zum Nachbarn sind im Weltkulturerbe Altstadt Quedlinburg nicht möglich. Auch der vorhandene Gasanschluss war keine Option und wurde zurückgebaut. Am Ende entschieden wir uns für eine kombinierte Lösung aus modernen, digital über eine App gesteuerten Pellet Öfen, Infrarotheizelementen und Warmwasserbereitung über einen zentralen Durchlauferhitzer. Der Hausausbau erfolgt von oben nach unten. Bedeutet, der erste sanierte Raum wird der Dachboden mit hohem Luftraum, Galerie und sichtbarem Kaminzug. Erste und wichtigste Maßnahme zur Regendichtigkeit des Hauses war die neue Dacheindeckung.

Der sogenannte Linkskremper ist die für Quedlinburg regional typische Dachpfanne aus hellrotem Tonmaterial. Durch die handgefertigten Ziegel entsteht eine lebendige, bewegte Dachhaut. Anders als die monotone Präzision von Ziegeln aus industrieller Produktion. Um die historisch authentische Dachfläche wieder herzustellen, verzichtete der Dachdecker deshalb auf industrielles Material und verwendete gut erhaltene Ziegel aus Abbruchhäusern. Das Haus wurde befreit von den statisch zu schweren und ungeeigneten Betonpfannen. Gleichzeitig erfolgte die Dämmung der Dachflächen, die Neukonstruktion der Schleppgauben und der Einbau eines Dachflächenfensters in historischer Dachlukenoptik. Die Bestandsfenster zur Straße in DDR Qualität und Einfachverglasung wurden durch hochwertige Lärchenfenster mit historischer Sprossenansicht und Wärmeschutzverglasung ersetzt. Wie schon vermutet, war der Natursteinsockel der Straßenseite durch Dauerfeuchte hinter der sperrenden Putzschicht versandet und musste neu aufgemauert werden. Recht kompliziert in der temporären Abstützung. Die ganze Last des Hauses steht auf diesem Sockel. Das obere Drittel des Kaminzuges war durch die Kohlebefeuerung des alten Kachelofens versottet und musste ersetzt werden. Während der Freilegung der Dachkonstruktion tauchten die historischen, schmiedeeisernen Nägel auf. Da die industrielle Produktion von Drahtnägeln erst ab Anfang des 19. Jahrhundert einsetzte, sind diese Nägel vorsichtig geschätzt aus dem 18. Jahrhundert und über 200 Jahre alt. Vielleicht lasse ich das mal metallurgisch untersuchen und zeitlich datieren.

Der Austausch der Fußschwelle ist die Königsdisziplin der Fachwerksanierung. Auf dem horizontalen Holz zwischen Sockel und Fassade liegt die ganze Last des Hauses. Das Haus hängt also zum Austausch in der Luft und muss aufwendig abgestützt werden.

Durch einen dauerfeuchten Sockel wird oft auch die Fußschwelle geschädigt und bekommt Schädlingsbefall. Unsere neue Schwelle musste dem Knick des Hauses folgen und wurde entsprechend zugeschnitten.

Vom Bahnhof zum Haus führt der Weg vorbei an der Commerzbank. 1910 entstand das Gebäude für die Mitteldeutsche Privatbank. Der repräsentative, imposante barocke Stadtpalast trägt mit dem farbig verglasten Treppenhaus auch Elemente des Jugendstil. Ein Beispiel für die Stilmischungen des Historismus und für den Wohlstand der Garnisonsstadt Quedlinburg (1815-1938), die im 18. und 19. Jahrhundert durch Pflanzen- und Saatzucht für die Landwirtschaft und den Zierpflanzenbereich wirtschaftliche Bedeutung erlangte. In dieser Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs der Gründerzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden auch die Villenviertel und die Knabenvolksschule in der Bossestraße (1906-1908 – heute Berufsfachschule für Gestaltung) am äußeren Ring der Altstadt.

Durch den Ausbau kommt allmählich das Gefühl für den offenen Dachraum. Im Erdgeschoss gehen wir auf die Suche nach der alten Wand im Hausflur. Bisher eine in Betongrau geschlämmte Gipskartonschale, die den Gang monoton begleitet. Da ist er wieder, der Baumarktcharme der Vorbesitzer. Dahinter die alte, originale Fachwerkwand, Lehmstaken mit Lehmverstrich auf einem Sandsteinsockel. Der Kalkdickputz war durch den luftdichten Abschluss stark durchfeuchtet und abgeschert. Die Schablonenmalerei auf der Putzoberfläche ließ sich deshalb leider nicht mehr erhalten.

Im April ist der Abbruch des neuzeitlichen Anbaus geschafft und der Hof in seiner ursprünglichen Größe wieder erlebbar. Nicht die ganze Wahrheit. Der Bauschutt mit Tonnen von Ziegeln, Lehm und Holz musste noch in den Bauschuttcontainer. Mir ist gerade ein Titel für diese Schufterei eingefallen. Manfred Krug mit seiner verjazzten Variante von Kleine Stadt habe ich bereits einmal zu Quedlinburg erwähnt. Aus seiner Schauspielerzeit in der DDR stammt der Filmtitel Spur der Steine. Das passte ganz gut zu unserer Aktion. Ununterbrochen (naja ein Bier zur Motivation…) von 7:00 bis 16:00 aus dem Hinterhof, durch den Hausflur in die Schuttmulde an der Straße. Die Finger schmerzen auch jetzt noch auf der Tastatur.

Unsere Nachbarn berichten, dass im Haus mal ein Fahrraddieb wohnte. Passend zu dieser Legende fanden wir im Hohlraum hinter der Holzkonstruktion ein Gestell. Zu einem anständigen historischen Haus aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und den Pestepedemien in Quedlinburg um 1626 und 1636 gehören natürlich auch Ratten. Wir fanden 2 der mumifizierten Mitbewohner hinter der Wand zum Nachbarhaus. Alles sehr authentisch finde ich. Macht Spaß. Die DNA des Pest Genoms lässt sich in Mumien noch nach tausenden von Jahren feststellen – habe ich mal gehört…

Ein Lichtblick ist die Stabilisierung der mit Sand und Lehm bedeckten, nicht belastbaren Staken im Dachgeschoss durch einen mineralisch gebundenen Leichtestrich und Trockenestrichplatten. Wieder mal eine schwierige Situation mit einem glücklichen Ausgang.

Der nächste Schritt zur Galeriewohnung. Die ungedämmten Giebelwände im Dachgeschoss bekommen auf der unregelmäßigen Fachwerkoberfläche einen Lehmausgleichsputz. Er liefert den planebenen Untergrund für die auf Pressung und ohne Hohlraumeinschlüsse aufgelegten Holzweichfasermatten. Ein Teil der Giebelflächen bleibt im Sichtfachwerk. Die mit Farbresten und Tapete verklebten Holzflächen haben wir nach dem Verputzen maschinell gebürstet und abgewaschen. Auf dem gedämmten Westgiebel werden 5 qm elektrische Wandflächenheizung in den Lehmputz eingebettet. Neben dem Pelletofen eine unterstützende Heizfläche. Die Stromkosten kompensieren wir mit Solarfläche auf der Südseite.

Nach langen Farbdiskussionen und Probeflächen dann im Juli 2024 endlich der Anstrich der Straßenfassade. Die Gespräche über die Farbkomposition mit dem Grau der Fenster, dem Ziegelrot der Gefache und dem noch offenen Anstrich des Holzfachwerks ähnelten der buddhistischen 8, dem 8fachen Pfad der Erkenntnis. Am Ende fanden wir wieder zum Anfang. Ein klassisches, dunkles Braun bringt das Haus zu seinen 400 Jahre alten Ursprüngen zurück.

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Das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln besitzt als ethnologisches Museum eine umfangreiche Sammlung verschiedener Kulturen zum Thema Bestattungsriten und Religionen. In regelmäßigen Sonderausstellungen werden Verlust, Schmerz, Tod und Abschied für Besucher erlebbar gemacht. Gerade Kinder, die von diesen Themen oft ferngehalten werden, spüren in der inszenierten Umgebung mit den geheimnisvollen Objekten, schleierartigen Screens und dramatischem Lichtkontrasten das Besondere der Situation. Deutlicher kann der Unterschied zu den überholten und umstrittenen Konzepten von Völkerkundemuseen nicht sein.

Wenn kleine Schlossherrn behaupten, und der Fürst zu Schaumburg Lippe ist tatsächlich nicht besonders groß, sie hätten etwas spektakuläres, sensationelles und einmaliges auf ihrem Anwesen, dann sollte man immer etwas skeptisch sein. In dem kleinen Städtchen Bückeburg stimmt das aber ausnahmsweise. Ich halte das Mausoleum im Schlosspark Bückeburg (Bauzeit 1911-1916) in seiner architektonischen Dimension vielleicht sogar für sehenswerter als das Schloss selbst. Man wird ja von den ganzen Schlossbesichtigungen im Laufe der eigenen Kindheit auch recht müde. Den Innenraum beherrscht die größte Goldmosaikkuppel Europas. Räumliches Vorbild war das römische Pantheon. Am unteren Rand entdeckt man noch das Einschussloch einer Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg. In der Gruft unter der zentralen Halle können auf einer etwas morbiden Sonderführung 18 Gräber der fürstlichen Familie besichtigt werden.

Rautenstrauch-Joest-Museum Köln

Mausoleum | Schloss Bückeburg

Der Ölberg oberhalb von Görlitz ist eine räumliche Nachbildung der biblischen Ereignisse um Jesu am Jerusalemer Ölberg. Wie ab dem ausgehenden Mittelalter bis zum Barock sehr beliebt, wurde auch in Görlitz die neu testamentarische Situation mit Errichtung des Heiligen Grabes und Pflanzung eines Ölbaums nachgestellt. Oberhalb des Landschaftsgartens wurde 1913 das städtische Krematorium eingeweiht.

Der Nikolaifriedhof nördlich der historischen Altstadt ist als ältester Görlitzer Friedhof bereits aus dem 12. Jahrhundert und wurde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts genutzt. Etwa 600 Grabanlagen aus dem Barock und der Renaissance und 16 Grufthäuser geben ihm die besondere Prägung.

Er ist wahrscheinlich auf seiner Lieblingsstrecke. Der Jogger auf dem Weg durch die Arkadenhalle am Rande des Alten Südlichen Friedhofs in München. Ich kann ihn verstehen. Viele historische Friedhöfe stehen nicht nur unter Denkmalschutz, sondern wegen des alten Baumbestandes und der Artenvielfalt auch unter Naturschutz. So auch hier südlich der Altstadt am grünen Band der Isar, das sich durch ganz München zieht.

Vor der Friedhofsmauer spielt das Leben Tischtennis. Der Friedhof wurde 1563 als Pestfriedhof angelegt und war von 1788 bis 1868 einziger Münchener Zentralfriedhof und Grabstätte vieler prominenter Münchener wie Leo von Klenze (1784-1864), neben Schinkel bedeutendster Architekt des Klassizismus oder Carl Spitzweg (1808-1885) und Justus von Liebig (1803-1873). 1954 bis 1955 wurde der Friedhof vom Architekten Hans Döllgast neu konzipiert und die Kriegsschäden saniert.

Seit 2005 wohnen wir in der hannoverschen Nordstadt. An viele Bilder im Quartier gewöhnt man sich oder nimmt sie im Alltag nicht mehr wahr. An die Ausstrahlung des Alten Jüdischen Friedhofs, der sich eigentümlich über die Oberstraße erhebt, werde ich mich nie gewöhnen. Anfangs dachte ich, der Grabhügel wäre durch die bei jüdischen Friedhöfen so häufige Mehrfachbelegung aufgrund von Platzmangel entstanden. Aber der Grund ist tatsächlich topographisch, eine Binnendüne der Leineniederung. Angelegt wurde der Friedhof 1550 und bis 1864 genutzt. Der älteste jüdische Friedhof Norddeutschlands.

Aufwendige Grufthäuser auf dem Engesohder Friedhof und dem Stadtfriedhof Stöcken zeigen ihn noch heute, den Wohlstand der Gesellschaftseliten und des Industrieadels während der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Dass für die aufwendigen Grabanlagen noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts häufig Architekten beauftragt wurden, zeigt die besondere Bedeutung. Wie der Alte Südliche Friedhof in München ist Engesohde ein Prominentenfriedhof der Gründerzeit. Der wirtschaftliche Aufschwung, begünstigt durch die französischen Reparationszahlungen des gewonnenen Deutsch – Französischen Krieges, lässt aufwendige Gräber entstehen. Auch im Tod wollte man Status zeigen und bewahren. Ein Ritus wie in altägyptischer Zeit. Auch der Jugendstil holte sich zur Grabfigur Assoziationen aus dem Reich der Pharaonen. Den Friedhof betritt man über einen Arkadengang.

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In Viborg wohnten wir in der ältesten Straße, der Stc. Mogans Gade. Die Häuser 500 Jahre alt, flach und langgestreckt, farbig verputzt oder in Fachwerk mit roten Ziegeldächern und Sprossenfenstern. Etwas Backsteingotik wie in Lübeck und Stralsund. Stockrosen vor den Fassaden. Mauerteile erbaut aus Resten des abgebrannten Doms. Idyllische Höfe hinter halbgeöffneten Holztoren. Dazwischen Schwalben im Sturzflug. Die Stille nur durchbrochen durch die Schreie der Möwen und unseren dänischen Nachbarn. Ein leidenschaftlicher Fan von Elvis, Jonny Cash, Frank Sinatra und von amerikanischen Shows. Sitcom, Quiz und Reality liefen den ganzen Tag. Gesprächsversuche und eine kurze Annäherung im Hausflur: We really like your music and your voice, but not at midnight. Maybe you could turn down… Am nächsten Tag kaum Verbesserung. Sicher auch wegen der dünnen Wände. Eine gute Stimme hatte er. Mutmaßungen: Ist das ein Selbstexperiment, kifft er oder schreibt vielleicht freiberuflich über diesen TV Trash? Das würde passen. Die Sonnenbrille setzte er jedenfalls kaum ab und verließ selten das Haus. Wir wohnten also wieder mal authentisch. Dazu gehörte auch die Dänin, die ihre Katze an der Leine im Hinterhof spazieren führte und die dänische Familie, die beim Grillen alles verqualmte. Insgesamt sehr hyggelig. 

Heimatmuseen bestehen oft aus kleinen Räumen, die einfach nur vollgestellt sind. Auf den Besuch verzichten ist die bessere Alternative zur schlechten Laune danach. Das kleine Skovgaard Kunstmuseum in Viborg ist anders. Hier wirken die Räume zusammen mit den Exponaten. Hell, großzügig und mit einer dezent zurückhaltenden Ausstellung. Im Sommergarten auf dem Hjultorvet Platz in der Altstadt geht um Stadtnatur und Gemeinschaft mit Minigolf, Boule und Open Air Bibliothek. Die Asmild Kirche etwas außerhalb des historischen Zentrums ist aus dem 11. Jahrhundert, eine der ältesten Kirchen Dänemarks und noch in Nutzung.

Ich hatte sie hier schon oft zum Thema, die kulinarischen Erlebnisse, das Preis Leistungsverhältnis und die frittierten Beilagen. Da gibt es eine rote Linie von den Niederlanden über Belgien nach Dänemark. Auch bei den Dänen herrscht große Beliebtheit für diese merkwürdig verkrusteten Objekte mit fragwürdigen Füllungen, die man in den Tiefkühlabteilungen beutelweise bekommt. Also lieber Verzicht und Selbstversorgung. Die dänischen Supermärkte, auch der in der Altstadt von Viborg, haben große Frischeabteilungen. 

Dänemark ist gut strukturiert. Man kommt ganz gut klar ohne Überraschungen. Das mögen die Deutschen. Natürlich ist die Digitalisierung deutlich weiter. Busfahren und Parken im öffentlichen Straßenraum geht zum Beispiel in Aarhus inzwischen nur noch über die App. Supermarktkassen und Tankstellen sind automatisiert und Candy Regale deutlich länger und spannender als bei uns. Keine Ahnung, warum mir das letzte gerade so wichtig ist. Aber weiter. Der Cappuccino und ein großes Bier kosten fast 7 Euro und die Kugel Eis 3,50 Euro. Das stört die Deutschen dann doch. 50 Lakritzsorten helfen nur bedingt weiter. Oder ist es genau diese Substanz, die die Dänen so entspannt und glücklich macht? 

Hald Slot ist ein Aussichtsturm auf einer Halbinsel im Hald See etwa 8 Kilometer südlich von Viborg. Der Turm steht auf den Ruinen einer mittelalterlichen Burganlage und ist keine romantisierende Rekonstruktion der historischen Idealvorstellung. Mit traditionellen Materialien wie Abbruchziegel und Eichenholz wird der alte Burgstandort markiert und architektonisch modern interpretiert. Im Innenraum gibt eine timeline zeitliche Orientierung zu den vergangenen Ereignissen in der historischen Landschaft. Dazu der weite Blick über das umliegende Naturschutzgebiet und den See.

Das Skovgaard-Museum (skovgaardmuseet.dk)

Veranstaltungen – Wir sind Viborg – Freuen Sie sich (vierviborg.dk)

Ruinen Hald Slot ved Viborg

Aarhus ist eine kleine Großstadt, energetisch sehr aufgeladen. Die Kulturstadt Europa von 2017 wirkt größer als sie tatsächlich ist. Wie ein bunter Vogel, der sich aufplustert. Mit 290.000 Einwohnern deutlich kleiner als Bielefeld! Das werden die Bielefelder niemals glauben. Moderne und historische Architektur, Shoppen, Hafen und das neue, spektakuläre Viertel Arhus Ø an der nördlichen Hafenspitze. Im Süden sind es die Sandstrände und Naturschutzgebiete mit alten Buchenwäldern, die Aarhus zur Stadt mit hoher Lebens- und Freizeitqualität machen. Die bewaldete Küstenlinie erinnert an Rügen. Hier treffen sich alle. Zum Baden, Picknicken, Sonnen, Chillen, Joggen, Fahrradfahren und Wandern. 

Und dann noch etwas, das Deutschland selten hinbekommt und das den sozialen Gemeinsinn der dänischen Gesellschaft zeigt. Das Dokk 1 am Eingang zum Hafen. Bürgerhaus für alle, Bibliothek und aktiver Ort der lebt und auch Kindern Spaß macht. Einfach nur dasitzen und versonnen durch die Panoramafenster auf den Hafen schauen, in der Vinyl Ecke Schallplatten hören, schreiben, lesen, in den Werkstätten experimentieren mit 3D Druck, Tischtennis spielen, klettern, Lego bauen, in Glasboxen ungestört online arbeiten oder einfach nur durch die Räume flanieren und den Kinderwagen schieben. Markierte Kinderwagenparkplätze gibt es im Dokk 1 natürlich auch. Das umlaufende außenliegende Terrassendeck ist ein outdoor Spielplatz mit riesigen Kletterfiguren aus fünf Kontinenten und bunten Sitzlandschaften für die Familienpause.  

Wer lieber dänisches Design shoppen möchte. Aarhus hat einen eindrucksvollen Konsumtempel, das Salling mit 22.000 Quadratmeter Einkaufsfläche. Über den Aufzug kommt man auf den Salling Rooftop. Ein parkähnlicher Dachgarten aus zueinander versetzten, verschachtelten Ebenen, die sich über Freitreppen, Lichthöfe und grüne Inseln miteinander verbinden. Eine Himmelstreppe, die die Wolken zu berühren scheint und ein Skywalk der weit in den Straßenraum hinausragt sind die spektakulären Elemente. Natürlich nicht vorstellbar ohne exklusive Gastronomie und eine Sitzlandschaft für Konzerte und DJ Events. 

Latinerkvarteret nennt sich der historische Teil des Zentrums von Aarhus. Kleine Läden, Kunsthandwerk und Eckkneipen. In den Shopping Pausen sitzt die junge Szene vor den Restaurants und Cafés und schlürft Weißwein, Latte und Austern.

Nicht überzeichnet meine kurze Momentaufnahme. So war der Eindruck. Ganz angenehmes sommerliches und chilliges Straßenleben, aber wirklich authentisch ist das Viertel nicht. Eher eine Postkartenidylle, romantische alte Fassaden, individuelles, exklusives Shopping und Gastronomie. Sehr homogenes, junges dänisches Publikum, wenig Multikulti. Dazu passende Konzepte wie die Smykbar, in der man sich beim Prosseco die eigenen Armbänder und Halsketten zusammenbastelt. Eine ähnlich schlaue Strategie wie die des großen schwedischen Möbelhändlers. Wir bezahlen für unsere eigene Leistung und setzen Möbel und Schmuck zusammen. Das nennt sich kreativer Erlebniskauf. Dann haben wir aber doch noch eine authentische Hinterhof Kneipe gefunden. Den Super Plattenladen. Das Flaschenbier aus dem Kühlschrank und die einzige Toilette ist gegendert. Ein Freiwilligenkonzept mit Musikkultur. Es bedient also wer das Pech hat, gerade zufällig da zu sein und aus Versehen hinter dem Tresen steht. Publikum im Innenhof wie bei uns in Hannover am Kiosk. Auch mal der alkoholisierte Nachbar von nebenan.

188 Meter Unendlichkeit. 60 Meter im Durchmesser. Die Unendliche Brücke, den Uendelige Bro. Ein Kunstobjekt aus der Aktion Sculptures by the Sea 2015 im Vorfeld zur Kulturstadt Europa. Nur scheinbar zweckfreie Kunst, ein Holzring vom Strand aufs Meer geschoben. Die Menschen wandern mit Blick auf den fernen Hafen über das Wasser. Endlose Runden ohne anzukommen. Manche schwimmen im Ring wie auf einer Theaterbühne. Das Publikum um sie herum. Ein Weg ohne Ziel. Alle lassen sich Zeit, genießen das Meer und die Landschaft. Weil es so schön ist. Die Frage wie beim Regenbogen. Wie fühlt sich die Unendlichkeit an? Es entsteht eine Ahnung. Das ist doch schon sehr viel. Wenn Kunst im Alltag ankommt, verändert sie die Menschen. Die Künstler und Architekten Niels Povlsgaard und Johan Gjødes haben viel erreicht.

Startseite | Dock1 (dokk1.dk)

smykbar.dk

Super (superaarhus.dk)

In der alten Halle des Busterminals direkt am zentralen Busbahnhof Rutebilstation liegt das Aarhus Streetfood Gelände. An vielen kleinen Ständen in der Halle und auf dem Außengelände bekommt man schnell und frisch zubereitete internationale Küche zu Preisen, die unter dänischem Restaurantniveau liegen. Dazu gibt es eine lebendige und bunte Atmosphäre mit Lametta unter der Decke und selbstgemachtes Smarties Eis.

Domen – eine transparente Kuppel auf einer filigranen Holzkonstruktion direkt am Hafenbecken. Ästhetische Hülle und laut dänischem Tourismusportal tropische Atmosphäre. Das stimmt tatsächlich. Aber nicht wegen der exotischen Pflanzen und Palmen. Die sommerliche Erwärmung liefert eine feuchtwarmes Klima. Das ist bauphysikalisch katastrophal und kaum auszuhalten. Ein Lüftungselement oben auf der Kuppel reicht einfach nicht. Schade, denn der Raumeindruck ist ganz schön, aber wir mussten einfach schnell wieder nach draußen. Der bedauernswerte Service im Café sah auch nicht gerade glücklich aus. Wahrscheinlich Atemprobleme und einfach nicht tropentauglich. Das urban gardening auf dem Außengelände ist wie üblich etwas verwildert. Also keine Anlage, die der deutsche Kleingärtnerverein akzeptierten würde. 

Die Stadtentwicklung in Aarhus hat durch die Investitionen zur Kulturstadt Europa 2017 und durch die Hafenentwicklung zum neuen Stadtteil Aarhus Ø kulturell und architektonisch eine unglaubliche Innovation und Dynamik bekommen. Man staunt über die Investitionssummen der einzelnen Projekte. Eine Erklärung ist neben den staatlichen und europäischen Fördergeldern die Merchant Herman Salling’s Foundation, die von der Salling group, dem größten Einzelhandelsunternehmen in Dänemark verwaltet wird.

Unterstützt werden laut Homepage Projekte aus den Bereichen Kunst und Kultur, Sport, Kirche, Forschung, Innovation, Bildung und gemeinnützige Zwecke. Um die Dimensionen zu zeigen: Die Stiftung hat seit 2012 über 2 Milliarden Dänische Kronen (etwa 268 Millionen Euro) in der Region gespendet. Allein für 2023 wurden 214 Millionen Dänische Kronen Fördermittel verteilt ( etwa 29 Millionen Euro). Zu den geförderten Projekten gehört auch das Meeresschwimmbad im nördlichen Hafenbecken in direkter Sichtweite der spektakulären Wohnungsbauten Aros Ø. Von einem öffentlich zugänglichen Steg kann man das Schwimmbad gut überblicken. An der Hafenpromenade stehen kleine Häuschen mit Gastronomie und Läden, die das passende Beach Feeling liefern. Direkt neben dem Schwimmbad eine Wasserskianlage mit Sprungschanzen und Tribüne mit Aussicht.

Mit den expressiven Wohn- und Bürobauten, die auf das Meeresschwimmbad folgen, erreicht man auch das nördliche Ende des Hafens. Architekturikonen wie das Lighthouse, ein Wohnturm, der als aktuell höchstes dänische Gebäude wie ein Leuchtturm an der Hafenspitze steht, oder der Eisberg (Isbjerget), der mit visuellen Assoziationen von Eis und blau durchschimmerndem Wasser spielt, stehen hier als selbst bezogene Designobjekte. Möbeldesign im Raum macht aber noch keinen Raum. Die beeindruckenden grafischen und baulichen Fassadenspielereien sind nett anzuschauen, für das Stadtmarketing visuell optimal, aber ob sie auch Qualität im Wohnumfeld des Stadtviertels schafft? Die Dimensionen sind gewaltig, wie beim Nicolinehus mit 45000 Quadratmeter Nutzfläche als Mix aus Gewerbe und Wohnen. Naja, zumindest gibt es spektakuläre Aussichten aus den Wohnungen auf das Meer.

Aarhus Street Food

Das Urteil (aarhus.dk)

Nicolinehus (aart.dk)

Das Hafenbad (aarhus.dk)

Wohnanlage im Eisberglook erhält Architekturpreis – ingenieur.de

lighthouseaarhus.dk

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Antwerpen – eine wilde Mischung aus Mittelalter, Art déco, Nachkriegsmoderne und aktueller Architektur. Schmale, tiefe und hochaufragende Häuser, Innenhöfe. Zwischen den alten Mauern Kunst, Antiquitäten, Design und Mode. Alles überragend der Turm der gotischen Kathedrale , seit 500 Jahren unverändert. Immer im Bild, egal wo man steht. Viele Baustellen – die Stadt bewegt und verändert sich.

Begleitet von Erinnerungen aus Gent und Brügge waren wir in der größten Stadt Belgiens unterwegs. Einiges ist vergleichbar. Wie Gent ist Antwerpen eine historisch versteinerte Stadt mit der alles dominierenden Kathedrale. Ein sehr dicht bebautes, mittelalterliches Zentrum, das an einigen Stellen gesprengt wird durch moderne Universitäts-, Museums- und Bürogebäude. In einem verspielten Jugendstil und Art déco hat sich die Stadt einige Jahrhunderte später etwas lockerer gemacht. Sichtbar in vielen schönen Straßenzügen um die Altstadt. Auch die Nachkriegszeit und Postmoderne haben mit ihren nicht immer glücklichen Ergänzungen Spuren hinterlassen.

Die intime Stimmung der Brügger und Genter Kanäle fehlt. Das offene Kanalnetz wurde im 19. Jahrhundert wegen der unhygienischen Abwasserführung überwölbt und geschlossen. Dafür ein beeindruckender Panoramablick auf die Stadt vom gegenüberliegenden Ufer der Schelde. Vergleicht man die aktuelle Ansicht mit dem Stich aus dem 16. Jahrhundert wirkt die Stadt heute in der Totalen deutlich weniger homogen und mehr in Epochen geschichtet. Überall sichtbar die hohe Qualität im Design. Dieses besondere Gefühl für Mode, Möbel und Innenräume zeigt sich deutlicher als in Gent und Brügge. Antwerpen als Zentrum des mittelalterlichen Tuch- und Pelzhandels folgt hier der eigenen Geschichte und Tradition. Hinter den oft etwas heruntergekommenen historischen Fassaden leuchten die gestalteten Innenräume. Bewegt man sich aus der Innenstadt heraus, deutliche Kontraste. Palastartige Stadtvillen des Historismus und Jugendstil in wohlhabenden Vierteln wie Markgrave, aber auch viel unsanierter Leerstand.  

Anstrengenden Tourismus mit entsprechenden Restaurants und Läden findet man im direkten Umfeld der Kathedrale. Sonst lebt Antwerpen den geschäftlichen und privaten Alltag einer Großstadt mit internationalen Einflüssen und einem multikulturellen Straßenbild neben dem zweitgrößten Hafen Europas.

Bitte keine Missverständnisse. Dass ich gutes Shop Design mag, bedeutet nicht endloses Konsumverhalten. Wir schauen nur sehr gerne und betrachten die schönen Räume. In Antwerpen haben wir kein einziges Möbel gekauft. Auch keine Mode oder Diamanten aus den Touristenshops am Hauptbahnhof. Wir waren ja wegen der Stadt gekommen. Das Angebot zu Mode, Antiquitäten, Kunst und Möbeln ist allerdings auffällig groß. Die Versuchung sitzt immer auf der Schulter. Wer sich ihr hingibt, sollte dann allerdings ein paar Tage einplanen. Vertreten sind auf der Haupteinkaufsstraße Meir alle internationalen Labels , die exklusiven Anbieter mit Flagshipstores und individuelle interessante Stores in den Nebenlagen. Eigentlich alle Marken, die man aus Deutschland kennt und dann nochmal gefühlte fünfzig dazu, die man nicht kennt – eine Modestadt. Interessant sind die Kammenstraat, Nationalestraat und Klosterstraat. Gutes Shop Design findet sich nicht nur in den Verkaufsräumen sondern auch in den Außenwerbungen. Etwas mit dem viele deutsche Einzelhändler so ihre Probleme haben. In Antwerpen sind selbst die Handy Shops grafisch gut gestaltet.

Das Shopping Center Stadsfeestzaal liegt direkt an der Meir. Ein ursprünglich 1908 errichtetes neoklassizistisches Gebäude, das 2000 fast vollständig abbrannte. Die Restaurierung ist gelungen, das Nutzungskonzept weniger. Eine merkwürdige, kommerziell aufgeladene und künstliche Atmosphäre begegnet dem Besucher. Ein kurzer Rundgang und einmal von der Galerie hinunterblicken reicht völlig aus. Ich fand den Raum durch die Art der Nutzung eher unangenehm.

Ein besonders Marketing Konzept in der Drukkerijstraat ist noch erwähnenswert – Lynk und Co. Die Autoindustrie verkauft seit Menschengedenken Fahrzeuge. Nicht mit rationalen Argumenten, das geht ja auch gar nicht, sondern über Lebensgefühle und Emotionen wie Freiheit, Glück und Spieltrieb. So neuerdings Lynk & Co. Das Modell Lynk & Co 01 ist eigentlich ein Hybrid mit kombiniertem Elektro- und Benzinantrieb, der in China gebaut wird. Die Sales Managerin im Showroom Antwerpen erklärte uns engagiert das Joint Venture der schwedischen Marke Volvo mit dem chinesischen Hersteller Geely. Die Erklärung ist allerdings etwas ungenau, denn die Mehrheitsanteile von Volvo gehören inzwischen dem chinesischen Konzern. Also macht der ein Joint Venture mit sich selbst und versucht das Lebensgefühl der Europäer zu treffen. Der Showroom ist laut Unternehmenskonzept auch keine Autoausstellung sondern ein Club für Gleichgesinnte mit einem gemeinsamen Lebensgefühl! Die Lynk & Co Clubs gibt es inzwischen in allen angesagten und trendigen europäischen Großstädten. Das Auto steht dort immer nur wie beiläufig daneben. Angeboten werden Fair Trade Kaffee, coole Fahrräder, nachhaltige Lifstyle Produkte wie Öko Textilien, Yoga Kurse und WLAN. Alles da für die Urban Natives, die eigentlich kein Auto brauchen. Nichts gegen eine Vorliebe für ästhetisches und originelles Shop Design. Die Verkaufsstrategie dahinter ist aber das eigentlich interessante.

Shopping Stadsfeestzaal Antwerpen

lynkco.com

Einen etwas faden Nachgeschmack hinterlassen die 36 Euro Eintritt für die Liebfrauenkathedrale. Sie ist immerhin eine christliche Kirche und wir sind alle (noch) Kirchenmitglieder. Die Katholische Kirche verhält sich immer etwas auffällig. Wir kennen das. Und da ist natürlich die aufwändige Instandhaltung. Zusätzlich dann noch eine Spende für jede Kerze und eine milde Gabe in den Opferstock. Der Ablasshandel vergisst nichts. Die Mitarbeiterin an der Kasse erklärt etwas unverständlich in Englisch, warum ein deutscher Schüler den vollständigen Preis zahlen muss, belgische Studenten dagegen grundsätzlich ermäßigt sind.

Sind wir nicht alle Europa? Belgier dürfen doch auch umsonst in den Kölner Dom. Und der hat mindestens eine ähnlich aufwändige Bauunterhaltung. Der Name Liebfrauen gilt also nicht an der Kasse.

Das Bauwerk ist imposant, Weltkulturerbe und das zentrale und höchste Gebäude der Stadt, keine Frage. Man bewundert die Konstruktion und doch ist da immer der zweite Gedanke: Gebäude dieser Art hätten ohne Ausbeutung nie entstehen können. Aber das gilt natürlich auch für den Kolonialismus in Afrika, der Antwerpen reich machte.

Der Hauptbahnhof Antwerpen (1899/1905) ist eine beeindruckende Eisenbahn Kathedrale. Diesmal ist der Eintritt und der Blick auf die Gewölbe und die Glasdachkonstruktion frei. Auch für den historischen Fahrrad- und Fußgängertunnel Sint Anna unter der Schelde ist das Erlebnis auf den historischen Holzrolltreppen umsonst. Ein entspanntes Rattern aus vergangenen Zeiten. Viele Berufspendler wechseln hier von den Wohnvierteln auf der anderen Seite der Schelde in die Innenstadt. Wer den Alten Elbtunnel in Hamburg kennt und vergleichen möchte: Die Tunnelröhre in Antwerpen ist mit 572 Meter etwa 150 Meter länger.

In Hamburg gibt es zwei Röhren, schönere Ornamentfliesen und der Historismus ist künstlerischer als die belgische Sachlichkeit der 30er Jahre. Hunde sollten wegen der Verletzungsgefahr auf der Rolltreppe getragen werden. Die einzige Röhre für beide Richtungen führt zu abenteuerlichen Begegnungen von belgischen Fahrradfahrern mit orientierungslosen Touristen. Deshalb fährt die belgische Polizei regelmäßig Fahrradstreife und ermahnt bei überhöhter Geschwindigkeit. Vor dem altstadtseitigen Eingangsgebäude zum Tunnel spielen die Belgier Basketball. Auch hier wieder öffentlicher Raum mit Begegnung für alle.

Das prächtige Stadtpalais und heutige Museum Plantin-Moretus war Geschäfts- und Wohnsitz der Familie Plantin-Moretus. Wegen der nahezu unveränderten Werkstatt-, Atelier-und Wohnräume, der wertvollen Bibliothek und des einzigartigen Archivs wurde der Museumskomplex 2005 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Der Blick in die Gartenanlage zeigt die ganze Dimension des Gebäudes. Man taucht ein in die Geschichte der über Generationen wirtschaftlich sehr erfolgreichen Familie. Den Grundstein für diesen Erfolg legte die zentrale Person und Gründer der Druckerdynastie Christophe Plantin (1520–1589). Allein sein Wirken und seine Persönlichkeit haben den rasanten Aufstieg des Unternehmens erst möglich gemacht. Auf der Homepage des Museums wird er als ein Intellektueller und Humanist mit Geschäftssinn und als ein einzigartiger Drucker mit Visionen beschrieben, der das Unternehmen mit Gründung im Jahr 1555 zur größten industriellen Druckerei der Welt aufbaute. 80 Arbeiter arbeiteten an etwa 20 Druckstöcken. Das funktioniert nur mit Networking, Kommunikation und fachlicher Kompetenz. Plantin machte die Druckerei zum Verlag und Treffpunkt von Wissenschaftlern, Gelehrten und Intellektuellen seiner Zeit. Ein Thinktank zu dem auch Peter Paul Rubens als Freund der Familie gehörte.

Ich war etwas neidisch. Nicht auf diese Erfolgsgeschichte oder den Reichtum, sondern auf den komplexen, vielschichtigen und vielseitig gebildeten Charakter.

Wenn wir heute im Rückblick die bahnbrechende Erfindung der industriellen Buchdruckerkunst mit der Einführung des world wide web gleichsetzen, dann fällt auf, dass in den Strukturen der digitalen Unternehmen nicht gerade der gebildete Humanismus eines Christophe Plantin zuhause ist. So wie Christophe Plantin das Handwerk der Druckkunst, die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens und seine humanistische Bildung in einer Person vereinte, wünsche ich mir mehr komplexe Persönlichkeiten, die die zu bewältigenden Probleme unserer Zeit in Theorie und Praxis zusammenbringen und Lösungen pragmatisch umsetzen. Diese Universaltalente mit Idealen findet man heute weder in den ausschließlich neoliberal profitorientierten Börsenunternehmen, noch in den Spezialwissenschaften der Universitäten, oder an den Schulen, die die humanistische und naturwissenschaftliche Bildung traditionell für sich beanspruchen, den Gymnasien. Deshalb fallen uns komplexe und realisierbare Lösungen wie zum Beispiel in der Klimafrage wahrscheinlich auch so schwer. Wissen in den Trichter schütten reicht einfach nicht. Über die Abstraktion der Politik rede ich lieber nicht.

Von diesen etwas abschweifenden Gedanken, die mich überflogen, als ich Christophe Plantin virtuell im Museum begegnete, zurück zur Ausstellung. Sehr ästhetisch visualisiert fand ich die Video Clips zur historischen Drucktechnik. Tolle Ergänzung zur praktischen Vorführung in der Werkstatt der Museumspädagogik.

museumplantinmoretus.be

Das Mas Museum (Eröffnung 2011) vom Gewinner des Architektenwettbewerbs dem Büro Neutelings Riedijk liegt in exponierter Lage weithin sichtbar als 60 Meter hoher Museumsspeicher im Stadtteil Eilandje zwischen der Innenstadt und dem Hafenareal. Die Architektur des Museums könnte so auch in den Niederlanden stehen. Was fällt mir dazu ein? Welche Fragen stellen sich dem Betrachter? Eigenwillig und interessant! Aber auch schön? Und warum hier und warum so? Ich sollte mir diese Fragen abgewöhnen und einfach mal entspannt hineingehen. Die gewellte Fassade aus gläsernen Halbschalen steht für die interessante Eigenschaft. Das Konzept, die geschlossen eingestellten Ausstellungsboxen mit Fernblick und Aussicht zu umrunden, liefert das eigentliche Raumerlebnis und ist die zentrale Gebäudeidee. Die sogenannte Spiralgalerie ist als öffentlicher Bereich zusammen mit dem Museumsdepot auf der 2. Etage ohne Museumseintritt begehbar. Eine gute Idee, die Schwelle für den kulturellen Elfenbeinturm Museum zu senken und einen öffentlichen Ort für alle zu schaffen.

Der Panoramablick über die Stadt vom rooftop auf der obersten Ebene ist extrem spektakulär. Weitere besondere Raumqualitäten im Gebäude habe ich für mich allerdings nicht entdecken können. Das spannende Erlebnis, die gläserne Galerie vom Foyer bis zum rooftop zu erwandern, wird durch die inneren Ausstellungsboxen nicht gesteigert. Man findet stimmungsvolle und angenehme Lichtszenografie in den Ausstellungen aber keine außergewöhnlichen Präsentationen. Gezeigt werden in Dauerausstellung Themen aus der Stadtgeschichte Antwerpens und des Hafens. Sehr persönlich und direkt anhand von Einzelschicksalen erzählt die Ausstellung Stadt im Krieg. Antwerpen, 1940-1945 über die deutsche Besatzungszeit, den nationalsozialistischen Terror und die Judenverfolgung in der Stadt.

Mas-Museum.pdf (bauwelt.de)

Museum MAS

In der Modestadt Antwerpen gibt es natürlich auch ein Modemuseum, das MOMU. Die große Dauerausstellung war leider bis zum Ende des Monats wegen Umbau geschlossen. Uns blieb nur die sehr kleine Sonderausstellung. Etwas enttäuschend, auch wenn sich die Museumsarchitektur mal wieder sehr ästhetisch mit einem expressiven Foyer zeigte.

Fast alle interessanten Ziele in Antwerpen sind in Altstadtnähe und von dort schnell zu Fuß erreichbar. Die etwas größeren Entfernungen lassen sich gut mit der Straßenbahn erreichen. Das Kunst-, Kultur- und Veranstaltungszentrum De Singel mit Schwerpunkt auf Architektur, Tanz, Musik und Theater liegt etwa 3 km außerhalb des Zentrums. Der Komplex wurde bereits 1980 eröffnet und 2011 nochmal erweitert. Über die vielfältigen Events und Termine kann man sich im online Kalender informieren. Wir sind spontan mit der Tram hingefahren und haben uns das Gebäude angeschaut. Die Lage ist allerdings gewöhnungsbedürftig. Ein Nichtort zwischen Autobahnen und Schnellstraßen. Also besser im interessanten Gebäude bleiben, sich dort umschauen oder ein Konzert besuchen. Nicht nach draußen gehen!

Der nächste menschliche Ort, den man auf dem Rückweg in die Innenstadt schnell erreichen kann, ist das nördlich angrenzende noble Viertel Markgrave. Hier begegnet man dem vergangenen und gegenwärtigen Reichtum von Antwerpen und läuft vorbei an hochherrschaftlichen Stadtpalästen der Jahrhundertwende. Die Immobilien werden natürlich standesgemäß über die Real Estate Abteilungen von Sotheby’s und Christie’s vermarktet. Neugierig geworden habe ich mal online in einige Exposes hineingeschaut.

Die Sint Laurentiuskirche (1932-1941 – Architekt Jef Huygh) in Markgrave ist eine exotische Architekturmischung aus Art-Deco und neobyzantinischen Stilelementen, die man auf den ersten Blick bauhistorisch nicht einordnen kann.

Königliche Akademie der Schönen Künste Antwerpen (ap-arts.be)

MoMu – Modemuseum Antwerpen

DE SINGEL | International Arts Centre

Sint-Laurentius Antwerpen

Und am Ende noch ein paar versöhnliche und unversöhnliche Worte zu den kulinarischen Erlebnissen. Auf hohem Niveau und überall präsent natürlich die belgische Schokolade, Waffeln, Pralinen und die Bierkultur. Daneben wird es aber auch in Antwerpen im mittleren Segment zwischen der belgischen Sternegastronomie und den Fast Food Angeboten qualitativ etwas dünn. Eine Erfahrung, die wir schon aus Gent und Brügge mitbrachten. So geschehen diesmal in der Brasserie Bar Berlin im Viertel Theaterbuurt. Ich bekam für 9 EURO das schlechteste Bruschetta meines bisherigen Lebens. Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Bestellung war ich 56 Jahre alt. Das habe ich dem Service auch genauso gesagt. Er nahm das mit einem kurzen Nicken und keiner weiteren Reaktion zur Kenntnis. Es war ihm egal. Wir haben dort also das Innenraumdesign bezahlt und nicht das Essen. Eine eindeutige Empfehlung gibt es für das Goesting im Schipperskwartier und das Dansing Chocola im Sint Andries Quartier. Beide nicht nur für den Blick unter die Decke, sondern auch für Essen, Atmosphäre und Freundlichkeit.

Unser Apartment im zentralen und ruhigen Sint Andries Viertel war für die Stadterkundung ideal. Ein typisches, sehr schmales und hohes Antwerpener Stadthaus mit steilen Treppen und Lichthof. Authentisches Wohnen mit Panoramafenster und Blick bis zum Turm der Kathedrale.

Das Zuidpark Projekt ist die Konversion einer ehemaligen Dockanlage des Hafens parallel zur Schelde aus dem 19. Jahrhundert, die durch die Verlagerung des Hafens nach Norden ihre Funktion verlor und später als Parkplatz genutzt wurde. Die Parkplätze werden im Zuge der Neugestaltung unter die multifunktionale grüne Parkanlage in eine Tiefgarage verlagert.

Fazit der Reise: Antwerpen ist eine tolle Alternative zu Amsterdam. Dort ist das Essen ja auch nicht besser und vielleicht folgt nach Gent, Brügge und Antwerpen irgendwann noch Brüssel in Folge 4.

Dansing Chocola Antwerpen | Facebook

Goesting | Antwerp | Facebook

Berlin (berlinantwerp.be)

Zuidpark (antwerpenmorgen.be)

Zitate aus der Antike

Die Begeisterung des Klassizismus für die Raum- und Formensprache der Antike. Ihren Einfluss auf führende Architekten wie Klenze, Schinkel und Laves findet man etwas überraschend versteckt hinter einigen Bäumen im Landschaftspark um das Schloss Derneburg bei Hildesheim. Hier stehen mitten in der niedersächsischen Provinz ein dorischer Tempel von 1827 und eine ägyptische Pyramide vom 1839. Entworfen und erbaut vom hannoverschen Oberhofbaudirektor Georg Ludwig Friedrich Laves für den Grafen zu Münster. Laves war zu dieser Zeit einer der führenden Architekten im Königreich Hannover. Der ahnungslose Spaziergänger glaubt der Erscheinung zwischen den Bäumen kaum.

Weder die Griechen noch die Ägypter haben jemals einen Innenraum entwickelt, der der ungeheuren Ausdruckskraft gleichkäme, die sonst ihrer Architektur gleichkäme.

Siegfried Giedion – Ewige Gegenwart (1964)

Ein alter Trick also. Die monumentale und plastische Architekturform wird in den unendlichen Außenraum gestellt und schon sind alle umstehenden Betrachter beeindruckt. Auch heute wird dieser Trick der Architekturikonen noch erfolgreich angewandt. Eine Garantie für einen guten Innenraum ist das eben noch nicht. Genial wird es erst, wenn beides gelingt. Erst die Römer haben mit ihren Gewölbekonstruktionen damit begonnen, Architekturplastik und Innenraumvolumen zu verbinden.

Aus der Ablehnung und Reaktion auf die historisierende Architektur der Laves Zeit und des Historismus mit Stilmitteln der Antike entwickelte sich allmählich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert die neuen Strömungen des Jugendstil, der Reformarchitektur und der Klassischen Moderne. Es ist der uralte architektonische Konflikt und die Auseinandersetzung von Form und Funktion, die wieder aufbricht. In der Morgendämmerung des Neuen Bauens kritisierte Paul Frankl 1908 die Stilkopisten des Historismus, die Fassaden aus den Baukästen der Antike zusammensetzten. Der Zweck der Architektur mit den orientierten Bewegungen der Menschen, die im Gebäude spezifische Handlungen ausführten, bestimme die Raumform. Da ist er schon sehr früh, der Funktionalismus der Klassischen Moderne.

Der Beginn | Derneburg

Lichtraum – Farbe – Proportion – Dimension

Auch Richard Lucae, Zeitgenosse Sempers, bleibt in der Raumdefinition sehr formal und geometrisch. Nach seiner Theorie sind es Raumkräfte, wie durch Öffnungen einfallendes Licht, Farboberflächen, Formen und der Maßstab der Bauelemente, die den Raum bestimmen. Dazu liefert Lucae einen Exkurs über die Hell-Dunkelverteilung durch unterschiedliche Anordnung der Fenster.

Die Galerien und Treppenaufgänge um den Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1906-1909 als späthistoristischer Erweiterungsbau des älteren Hauptgebäudes errichtet, zeigen noch im frühen 20. Jahrhundert Elemente und Nachwirken dieser Raumwahrnehmung. Alles da: Licht, Öffnung, Farbe, Form, Proportion der Elemente und Hell Dunkel Kontraste. Im hinteren Bereich, vom Foyer nur durch ein Gitterornament einsehbar, befindet sich die DenkStätte der Weißen Rose. Es wird an den Mut erinnert, der hier die regimekritischen Flugblätter von der Galerie segeln ließ.

Der Architekt und Historiker Christian Norberg-Schulz schreibt zur Lichtgestaltung in der klassischen Architektur der Antike, die sich hier im Historismus der Münchener Universität wiederholt:

Das Licht wird schließlich so verwendet, daß es die plastische Erscheinung der Teile und des Ganzen durch ein Spiel aus Licht und Schatten betont.

Christian Norberg Schulz – Genius Loci (1979)

Noch komplexer zeigt sich gebautes Licht in den großen christlichen Kirchen und Kathedralen. Die Übertragung des christlichen Glaubens auf den Raum als eine der großen europäischen Raumideen, die Theologie und Architektur zusammenführte. Der Betrachter ist ergriffen von der Energie des Lichts, das über die Obergaden in die Gewölbe fließt. Der Blick geht in die Unendlichkeit der Decke.

Entmaterialisierung galt als eine Funktion des Lichts, als Manifestation des Göttlichen. Man könnte deshalb sagen: der mittelalterliche Mensch baute Licht, das am wenigsten faßbare der Naturphänomene. Seitdem ist Licht ein bevorzugtes Mittel der architektonischen Charakterisierung. […] Im Innenraum der Kathedrale wird das atmosphärische Licht in eine Manifestation Gottes übersetzt, und der systematisch aufgegliederte Bau ist eine Visualisierung des geordneten Kosmos, den die scholastische Philosophie beschreibt.

Christian Norberg Schulz – Genius Loci (1979)

Während die Gotik den Lichtraum darstellte, versuchte das neue Bauen der Klassischen Moderne (Bauhaus, Internationaler Stil) viele Jahrhunderte später die geschlossenen Räume zu öffnen und durch fließende Grundrisse und Bewegung im Raum die Zeit architektonisch auszudrücken.

Platzraum

Camillo Sitte kommt der Verdienst zu, mit seinem Werk Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (1889) eine Verbindung geschaffen zu haben zwischen dem Raumgefüge in Gebäuden und den Außenräumen der Stadt. Plätze und Platzfassaden werden in ihrer Abfolge, Proportion, Dimension und Wirkung verglichen mit Innenräumen. Dazu untersucht, vergleicht und systematisiert Sitte historische Stadtgrundrisse, setzt Gebäude und Außenraum in Beziehung und unternimmt gleichzeitig eine Kritik an den modernen, aufkommenden Tendenzen des Städtebaus seiner Zeit.

Er wird auch heute noch von Stadtplanern, Architekten und Bauhistorikern gerne gelesen und zitiert. Trotzdem kommt das Wohnzimmergefühl in den Städten unserer Zeit nicht an – Wunsch und Wirklichkeit. Dabei kann es wie hier in Hannover so schön sein, sich auf der Straße wie zuhause zu fühlen. An beiden Orten, Lutherkirchhof und Engelbosteler Damm, wurde dem Autoverkehr die Wohnzimmerfläche durch Verkehrsberuhigung entrissen. Wenn man den Menschen in der Straße Raum zurück gibt, wie an der Kreuzung in Kopenhagen, dann richten sie sich dort auch ein. Der Design orientierte Mensch blickt aus dem HAY Flagshipstore in Kopenhagen auf seine städtischen Artgenossen – menschlicher Maßstab. Manchmal sogar mit Musikbegleitung. Wir bewohnen die Straßen und Plätze nur vorübergehend, aber wir bewohnen sie.

Welche Funktionen kommen für den Platzraum in Frage? Kommerzielle Aktivitäten sicherlich, wie Markt, aber vor allem solche kultureller Art. Die Einrichtung von öffentlichen Verwaltungsbüros, Gemeindesälen, Jugendhäuser, Bibliotheken, Theater- und Konzertsälen, Cafes, Bars etc. Möglichst solche Funktionen, die eine Rund-um-die Uhr-Aktivität erzeugen, wenn es sich um zentrale Plätze handelt.

Rob Krier – Stadtraum in Theorie und Praxis (1975)

Über die Kommerzialisierung von städtischen Räumen wurde bereits viel geschrieben. Gastronomen haben die Angewohnheit, diese im Sinne von privatwirtschaftlichen Interessen zu besetzen. Besonders in beliebten touristischen Bereichen. In meinem Arbeitszimmer, der Hamelner Altstadt, hat sich das durch die Pandemie besonders ausgeprägt und nicht zurückentwickelt. In Quedlinburg gibt es Café- und Apothekensitzplätze. Eher unwahrscheinlich, dass der Gast im Fenster der Apotheke angesprochen wird auf seine Medikamentenwünsche. Die zweite Dominante der städtischen Räume war lange Zeit der Einzelhandel. Das innerstädtische Wohnen wurde verdrängt durch Kundenparkplätze und reine Geschäftshäuser. Die Altstadtbewohnerin, die in Quedlinburg ihren Einkauf vom Wochenmarkt nach Hause bringt, hat mir mal wieder bewusst gemacht, wie sehr ich diese wohntypischen Szenen in der Hamelner Altstadt vermisse. Mehr Fachwerkgedanken unter Fachwerk und Beton

Mensch – Straße – Weg

Straße und Weg. Bewegungsraum für Auto und Mensch. Zwei wichtige Erlebnisräume, die unseren Alltag dominieren. Der räumliche Vergleich stammt von Otto Friedrich Bollnow.

Die Autostraße ist Straße im betonten Sinn. Sie ist Mittel der Fortbewegung. Mittel einen anderen Ort zu erreichen. Sie ist darum kein Ort zum Verweilen.[…] Ein Fußgänger, der bequem hier wandern wollte, ist hier fehl am Platz; er behindert den Verkehr und kann froh sein, wenn er schließlich unbeschädigt davonkommt. Schon der feste Straßenbelag trennt dies Stück Boden heraus aus der natürlichen Umwelt. Für den Straßenbenutzer, vor allem für den modernen Autofahrer, verändert sich der Raum. Die Welt wird eindimensional an zurückgelegten und zurückzulegenden Entfernungen zu messen. Der Fahrer bewegt sich nicht in der Landschaft, sondern eben auf der Straße und bleibt von der Landschaft durch eine scharfe Grenze getrennt. Die Landschaft wird für ihn zum Panorama, das an ihm vorüberzieht. Sein eigentliches, Realität vermittelndes Raumgefühl ist das der Weite und der die Weite erschließenden Geschwindigkeit. Völlig anders ist der Wanderpfad. Er ist nicht hart in die Landschaft eingeschnitten wie die im rationalen Denken angelegte Straße, sondern er schmiegt sich der natürlichen Landschaft an. Er windet sich in immer neuen Biegungen, wo die Autostraße nach Gradlinigkeit strebt, und führt rücksichtsvoll um den Baum herum, den der Straßenbauer nur als lästiges Hindernis empfunden und darum beseitigt hätte. Es ist eben ein ganz andere Weise, sich auf einem solchen Pfad zu bewegen, und darum auch ein ganz anderes Raumgefühl. Der Pfad zielt nicht auf einen Endpunkt hin, sondern er ruht in sich selber. Er lockt im Verweilen. Man ist hier wirklich in der Landschaft, von ihr aufgenommen und mit ihr verschmolzen, ist selber ein Teil von ihr. Und man muß stehen bleiben, wenn eine Aussicht oder ein Anblick einen erfreut.

Otto Friedrich Bollnow – Der erlebte Raum (1960)

Wanderwege zwischen Felsformationen im Elbsandsteingebirge, der unbeschwerte Schwung eines Feldweges am Dorfrand im Ostharz, die Dorfstraße auf der Feldberger Seenplatte, die fast italienisch wirkt und dem Auto keine Chance gibt oder Bad Zwesten. Ein als Kurort getarntes Fachwerkdorf in Nordhessen zwischen Marburg und Kassel. Alles wie üblich. Der historische Ortskern umgeben von Neubauten und Kleingewerbebetrieben. Was diese Strukturen für den dörflichen Straßenraum bedeuten, zeigt der Blick in Richtung Dorfkern mit Kirche und entgegengesetzt zum Ortsausgang in Richtung Bundesstraße. Unschwer zu erkennen, wo die städtebauliche Banalität beginnt. Moderne Straßenplaner versuchen Städtebau. Entscheidend ist, wie die Wege begrenzt werden und welche Richtung sie nehmen. Der wandernde Mensch macht neugierige Schritte nach links und rechts. Der Autofahrer bleibt im Tunnelblick. In den mittelalterlichen Straßen der Altstadt Quedlinburg kann man noch ohne das hupende Auto im Rücken auf den Straßen wandern, die sich um die Ecken biegen und auf denen sich die Häuser kulissenartig ins Blickfeld schieben. Zwei Blicke aus dem Fenster in den Stieg und die Hölle. Dem entschleunigten Paar im Weltkulturerbe Altstadt Goslar gefällt der sanfte Schwung der Straßenführung. Dem Autofahrer, der bei Tempo 80 den Gegenverkehr nicht sieht, eher weniger…

Der Mensch ist natürlich extrem leidensfähig und sucht sich den gemeinsamen Raum auch dort, wo eigentlich die Autos zuhause sind. Die weiträumige, stark befahrene Glocksee Kreuzung zwischen Hannover Linden und Hannover City hat auch zwei Eckkneipen. Beim gemeinschaftlichen Bier darf man sich hier schon mal fragen: Wem gehört die Stadt?

Das Wirksamste ist nicht die Form, sondern ihre Umkehrung , der Raum, das Leere, das sich rhythmisch zwischen den Mauern ausbreitet, von ihnen begrenzt wird, aber dessen Lebendigkeit wichtiger ist als Ihre Mauern.

August Endell – Die Schönheit der Großen Stadt (1908)

Es geht also um den menschlichen Raum in der architektonischen Hülle und nicht um die heute so beliebten, grafischen Fassadenspielereien. Endell schreibt sehr poetisch und atmosphärisch über das, was Stadt im Positiven wie im Negativen ausmacht: Die Monotonie auf Straßen und Plätzen, die Stadt als arbeitendes Wesen mit Industrieästhetik und Schönheit des Handwerks, die Wahrnehmung der Geräusche beim Durchwandern der Städte. Einen der schönsten Sätze formuliert Endell zur Wahrnehmung von Stadt als Naturraum.

Zu dieser verborgenen Schönheit, die nicht zu den Sinnen spricht (….) gesellt sich als zweite die Schönheit der Stadt als Natur. Das mag befremdlich klingen, weil diese Schönheit fast immer übersehen wird, weil man gar nicht gewohnt ist, eine Stadt so anzusehen, wie man Natur wie man Wald, Gebirge und Meer ansieht.

Vielleicht liegt in diesem liebevollen Blick auch das Geheimnis, negative Erscheinungen der Stadt positiv zu verändern. Also beim nächsten Spaziergang die Augen schließen und hinhören (Die Stadt der Geräusche), hinschauen auf die Stadt und ihre Farbveränderungen im Nebel, Dunst , Dämmerung, Sonnenlicht und den Spiegelungen des Regens (Die Stadt als Landschaft). Erst diese Mächte formen aus den scheinbar unveränderlichen Steinhaufen ein lebendiges, ewig neu sich gestaltendes Wesen. Heutige Architekten würden nie so schreiben wie Endell vor über 100 Jahren und deshalb auch nicht so bauen. Gedanken formen Architektur. Eigentlich ganz einfach und doch so selten.

Liegt vielleicht auch daran, dass Endell Philosoph und Psychologe war und in die Architektur erst als Autodidakt kam. Auf jeden Fall mein Lieblingskapitel im Buch. Unter Mensch und Straße beschreibt Endell die räumliche Wirkung und die Bezüge des sich bewegenden Menschen auf dem linearen Element der Straße.

Schon ein einzelner Mensch, ein bewegter Punkt genügt, um die ordentliche symmetrische Straße in ihrem Eindruck zu verschieben, sie bekommt gewissermaßen eine menschliche Achse, eine asymmetrische, der freie Raum wird durch den bewegten Körper geteilt, Entfernung und Größe bekommen einen neuen Sinn (…) Der Mensch schafft durch seine Gestalt das, was der Architekt und Maler den Raum nennt, der ganz etwas anderes ist, als der mathematische oder gar der erkenntnistheoretische Raum ist.

August Endell – Die Schönheit der Großen Stadt
(1908)

Allerdings stammt diese Wahrnehmung der Straße vom Anfang des 20. Jahrhunderts , als der Individualverkehr aus Droschken bestand und der Güterverkehr durch Pferdefuhrwerke erledigt wurde. Die Prägung der Straße durch den Menschen hat sich längst erledigt. Heute winden sich Blechschlangen über den Asphalt oder besetzen die Ränder wie hier in der Glünderstraße in Hannover, die wegen ihres tollen Verlaufs und der begleitenden Bebauung als schönste Straße der Nordstadt gilt. Problem nur, dass die Schönheit zugeparkt ist – beneidenswerter August Endell. Deshalb hier zum Trost nochmal zwei Menschen, die im Fluchtpunkt einer autofreien venezianischen Straße stehen. Mehr städtische Aufenthaltsqualität gibt es nur mit weniger Autos. Dazu Rob Krier zu einer Zeit, als die Kritik am motorisierten Individualverkehr trotz Ölkrise noch in weiter Ferne lag.

Die Straßenanlagen, die uns unsere Städte überliefert haben, sind für ganz andere Funktionsabläufe erfunden worden. Sie sind im Maßstab des Menschen, des Pferdes, der Kutsche erdacht. Zur Kanalisierung des motorisierten Fahrverkehrs ist die Straße untauglich, als Bewegungs- und Erlebnisraum für den Menschen jedoch nach wie vor geeignet.

Beängstigend bleibt die Masse der Fahrzeuge und die Geschwindigkeit, mit der sie sich fortbewegen. Beide Faktoren scheinen nach der heutigen Entwicklung kaum zu korrigieren. Im Gegenteil, niemand kann heute voraussagen, welch katastrophale Ausmasse sie annehmen wird und welche Lösungen zu ihrer Bewältigung bereit stehen müssen. Geradezu grotesk mutet die düstere Ahnung an, dass eines guten Tages die gigantischen Straßenbauwerke bei notwendiger Umstellung auf andersartige Fahrzeugsysteme nutzlos in der Landschaft herumstehen. Ja man neigt zu der Behauptung, dass nach den Investitionen in das Auto und seine Belange eine Umstellung grundlegender Natur auf lange Sicht nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Soviel um zu verdeutlichen, dass zwischen den Investitionen in die Bedürfnisse Maschine = Auto und die Bedürfnisse des Lebewesens = Mensch eine enorme Kluft besteht, und dass wir den Preis zur Wiederherstellung des Stadtraums bezahlen müssen, wenn diese Gesellschaft das Leben in der Stadt noch weiter für sinnvoll halten soll.

[…] Solange der Mensch zwei Beine zum Gehen und zwei Arme zum Greifen gebraucht, ist der Maßstab seines Körpers für das Baugeschehen eine verpflichtende Größenordnung. Dabei geht es nicht nur um Treppensteigungen und Geschosshöhen, sondern auch um die Gestaltung des öffentlichen Stadtraumes. Hierin hat der Städtebau unseres Jahrhunderts kläglich versagt. […]

Rob Krier – Stadtraum in Theorie und Praxis (1975)

In Hameln mussten ab den 70er Jahren viele der historisch verschachtelten Stadträume der Flächensanierung weichen. Es entstanden offene Nichträume ohne Raumkanten dafür aber mit ausreichend PKW Stellplätzen. Vereinzelt findet man in Hinterhöfen noch die ursprüngliche Qualität. Eine Baumkrone als Raumdecke oder menschliche Spuren wie die Wäsche im Wind. Diese Räume waren intensiv genutzt und vom Alltag der Bewohner geprägt. Heute stehen dort Autos. Im Morgengrauen schaut man aus dem Fenster in die mittelalterliche Straßenräume Quedlinburgs. Offen, was hinter der nächsten Ecke wartet. Vom Dunkel ins Licht, auch eine typisches Merkmal von manchen Wegen. Durch den dunklen Bogen unter der Krämerbrücke in Erfurt in die hell leuchtende Altstadt.

Rem Koolhaas sagt spannende Sätze zu öffentlichen Räumen.

Unser Engagement für die Menschen hat die humane Architektur verschwinden lassen. […] Junk-Space ist die Summe unserer heutigen Architektur; wir haben so viel gebaut wie alle Generationen vor uns zusammen, allerdings auf einem völlig anderem Niveau. Junk-Space ist das Aufeinandertreffen von Rolltreppe und Klimatisierung, empfangen in einem Brutkasten aus Gipskartonplatten (alle drei fehlen in den Geschichtsbüchern). […] Konzeptionell ist jeder Monitor, jeder Fernsehbildschirm ein Ersatz für ein Fenster, das wirkliche Leben findet drinnen statt, der Cyber-Space ist zur freien Natur geworden.

Rem Koolhaas – Junk-Space (2000)

Wir möchten, dass die Menschen unbegrenzt konsumieren, also bauen wir Shopping Malls. Wir möchten, dass der globale Mensch uneingeschränkt jeden Ort auf dieser Erde in möglichst kurzer Zeit erreicht. Also bauen wir in unvorstellbarer Dimension Autobahnen und Flughäfen. Am Ziel muss man sich dann natürlich auch flexibel mit dem Fahrzeug bewegen können. Deshalb besetzen wir den öffentlichen Raum in den Städten bis direkt vor die Wohnbereiche und Einkaufszonen mit PKW Stellplatzflächen. Dieser Junk-Space bei Rem Koolhaas steht analog zu den Nicht-Orten bei Marc Auge.

Wie immer im April der Hannover Marathon. Die beiden Bilder haben fast symbolhaften Charakter. Kein Auto auf der Straße und nur die Läufer überholt von der Stadtbahn. Nur der Mensch und der öffentliche Nahverkehr. Sonst undenkbar in Hannover. Ein unerfüllter Wunschtraum unseres Oberbürgermeisters. Auch die sonst zugeparkten Randbereiche sind belegt von mobilen Musikanlagen, Sambagruppen und Campingstühlen. Was für eine Vision. Leider nur ein Tagtraum. Ein paar verirrte Autofahrer stehen wie jedes Jahr vor den Absperrungen der Laufstrecke und jammern aus ihrem Cockpit heraus über das Schicksal der verloren gegangenen Mobilität.

Deutlich gespürt habe ich den Unterschied zwischen heterogener und homogener Stadt auf unserer Reise nach Gent und Brügge. Selten lese ich vorher die üblichen Reiseführer. Reiseblogger liefern meist individuelle, angenehm subjektive und atmosphärische Eindrücke und vermeiden den normalen Tourismusbrei der Stadt- und Reiseportale. Oft geben hier schreibende Locals wertvolle Infos. Die Frage ob eher Brügge oder Gent das interessantere Reiseziel ist, hat sich trotzdem in der Vorbereitung nicht endgültig beantwortet. Auch die online community ist da uneins. Aber meine anfängliche Tendenz zu Gent wurde dann vor Ort bestätigt und ich habe dazu eine eindeutige Meinung. Gent ist die deutlich spannendere und dynamischere Stadt. Hier sollte man seinen Hotelstandort wählen und Brügge als Tagesausflug und Ergänzung einplanen. Es ist ist die Atmosphäre aus unterschiedlichen Architekturstilen in einem von Universität und Studenten geprägten Stadtbild, die den Reiz der zweitgrößten Stadt Belgiens ausmacht (ca. 260.000 Einwohner und etwa 74.000 Studenten). Art Deco, zwanziger Jahre, mittelalterlicher Kern, Barock und Renaissance durchzogen von Kanälen schaffen eine einzigartige Mischung. Hinzu kommt eine selbstbewusst ergänzte und entschlossen moderne Architektur. Mitten im historischen Kern direkt gegenüber dem mittelalterlichen Turm Beltfort, Teil des Weltkulturerbes Gent, steht die Stadthalle Gent (Fertigstellung 2013 – Architekten Robbrecht en Daem) als mutiges bauliches Statement mit gefaltetem Dach, Restaurant im Sockelgeschoss und flexibler Freifläche für Veranstaltungen.

Die Unesco Kommission war wegen des nicht abgestimmten Baus in der Nähe zum Weltkulturerbe in ihrer Stellungnahme wohl etwas beleidigt, zog aber keine Konsequenzen. Besonders eindrucksvoll ist die Konstruktion mit beleuchteter Untersicht bei Dunkelheit. Hier standen wir am ersten Abend noch erschöpft von der Flixbus Anreise und bestaunten die 220 Quadratmeter überdachte Fläche, die sich zum Platzraum öffnet. Die Bauwelt schrieb zur Fertigstellung 2013: Städtisches Wohnzimmer und Bühne für Einwohner und Touristen und zitierte die Entwurfsidee der Architekten: Wir hatten die Vorstellung, dass der Stadtraum ein Zuhause für alle ist. Wie gut das Gebäude mit den Steildächern in die Umgebung integriert ist, merkt man, wenn man sich aus verschiedenen Richtungen nähert. Ebenso selbstbewusst und innovativ ist die Glasorangerie RAY mit Bar und Café an der Nordfassade der St. Niklaas Kirche. Als temporärer Ersatz für den dort abgerissenen Wohntrakt entstanden, wurde der Glasbau aufgrund seines Erfolgs zur dauerhaften Einrichtung. Das Art Deco Gebäude Vooruit ist ein ehemaliger Kulturtempel der sozialistischen Arbeiterorganisation Vooruit. In der Entstehungszeit (Eröffnung 1913) schon wegweisend mit Café-Restaurant, einem Laden, einer Bibliothek, Besprechungs- und Proberäumen und Konzert- und Theatersaal . Nach einer bewegten Bau- und Nutzungsgeschichte ist das Gebäude heute wieder Kunst- und Kulturzentrum. Seit 2022 erfolgt die organisatorische Trägerschaft unter dem neuen Namen VIERNULVIER. Beeindruckend der Treppenabgang zum WC – stilvolles Pinkeln- und natürlich das Art Deco Restaurant.

Robbrecht en Daem Architecten

RAY

MTM GRUPPE GENT (mtmgroup.be)

Geschichte – Vooruit Gent | VIER-NULL VIER (viernulvier.gent)

Gent hat ein angenehm ausgewogenes Verhältnis zwischen städtischer Routine der Bewohner und den zugereisten Touristen. Selbst in der Kernstadt hat man nie das Gefühl von touristischer Dominanz. Dazu trägt natürlich auch die starke Präsenz der Studenten bei. Das ist übrigens in Brügge ganz anders. Aber dazu später mehr. Das Panorama von Gent wird geprägt durch die 3 Türme Belfried, St. Bavo-Kathedrale und St. Nikolaus-Kirche. In der Stadt sichtbar aus vielen Blickwinkeln. Sehr ungewöhnlich und ganz besonders gerahmt war aber der Blick auf die drei berühmten Türme durch die großen Stahlsprossenfenster des Industriemuseums. Das Museum befindet sich seit 1990 in der alten Baumwollspinnerei von 1905. Die Ausstellungen zum Thema industrielle Revolution seit dem 18. Jahrhundert mit Schwerpunkt Textilindustrie und Druckmaschinen lebt von den großflächigen Industrieverglasungen und den lichtdurchfluteten historischen Hallen. Ausstellungskonzept und Präsentation sind ähnlich wie in anderen Industriemuseen aufgebaut. Interessant aber nicht außergewöhnlich. Ein wenig Erinnerung kam auf an das schöne Museum für Druckkunst in Leipzig. Ich laufe immer ohne viel zu lesen durch die Räume und nehme eher die Atmosphäre auf. Strengt auch weniger an. Eine Ausstellungsbox fand ich allerdings sehr spannend. In großflächiger Projektion liefen historische Aufnahmen der Textilproduktion vor einer originalen Webmaschinenstrecke. Akustisch ergänzt durch Maschinengeräusche. In dem abgedunkelten und mit Licht und Ton inszenierten langgestreckten Raum bekam man ein sehr authentisches Gefühl der schweren Produktions- und Arbeitsbedingungen. Man wartet dann nur noch auf den Schweißgeruch. Das Museum als Träger von Gefühlen und Stimmungen bringt den Besucher oft schneller in das Erlebnis Vergangenheit als die rein technische Information über historische Fakten.

Auch beim Thema Stadttürme war Gent sehr mutig in den architektonischen Entscheidungen. 1933 erhielt Henry van der Velde den Auftrag, für die Universität ein Institutsgebäude mit Bibliothek, Lesesälen, Bücherdepot und Verwaltung zu bauen. 1942 wurde in diesem Ensemble der Bücherturm eingeweiht. Er steht als sogenannter Turm der Weisheit und als vierter Turm etwas dezentral und entfernt von den drei mittelalterlichen Türmen weithin sichtbar auf dem höchsten Punkt der Stadt. Die aufwendige Sanierung mit Restaurierung der zur Entstehung innovativen Sichtbetonschalen dauerte von 2012 bis 2021 (Architekten Robbrecht en Daem). Um die Kapazitäten zu erhöhen, den Originalbau aber nicht zu beeinträchtigen, wurden neue Räume unterirdisch ergänzt. Ein weiterer selbstbewusster Kulturbau ist die Bibliothek DE KROOK als Ort für Wissen, Kultur und Innovation. Der großzügige Patz um das Gebäude direkt am Wasser schafft die notwendigen Begegnungsflächen auch außerhalb des Gebäudes. In dieser radikalen Konsequenz im Herz einer historischen Stadt – für Deutschland kaum vorstellbar. Das macht sehr nachdenklich über viele statische Betrachtungsweisen vor unserer eigenen Haustür. Stadtentwicklung war schon immer sehr dynamisch lange bevor sie verwaltungstechnisch bürokratisiert wurde.

Die Stadt wird mir fremd vor lauter veränderungen. Ein menschenherz ach! verändert sich nicht so schnell

Charles Baudelaire Der Schwan

Der Innenraum des Gebäudes hat mich dann nicht ganz so überzeugt. Gerade im direkten Vergleich mit dem ähnlichen Nutzungskonzept des Oodi in Helsinki. Aus dem Lesesaal im obersten Geschoss gibt es wieder den berühmten Panoramablick auf die drei Genter Türme.

Industriemuseum

Der sanierte Bücherturm in Gent und die Baukultur in Flandern (detail.de)

Ort der Inspiration für Wissen, Kultur und Innovation | Der Krook

Was bleibt noch von Gent. Natürlich das Bier. 2016 wurde das belgische Bier in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Eine ideale Stadt für meine Lieblingskombination herbsüß. Überall gib es das Blondbier. Ein einfaches, herbes obergäriges Bier, das sich ideal zu Törtchen, Kuchen oder Pralinen kombinieren lässt. Daran mangelt es in Gent nun wirklich nicht. Also auf keinen Fall eine aromatisierte Sorte wählen. Das Aroma bringt die Praline. Bevorzugte Tageszeit nachmittags. Und natürlich unser Hotel, die Getaway Studios. Blick aus dem Fenster auf den Innenhof mit Magnolie vor der Historismus Fassade. Das ehemalige Priesterseminar wurde 1911 erbaut und bietet seit der Grundsanierung und Fertigstellung 2019 Raum für 135 Apartments in unterschiedlichsten Größen. Ambiente, Design, Lichtstimmung, Lobby, Möbel alles wirklich toll für diese Kategorie. Die Gastronomie der Stadt ist übrigens teilweise recht hochpreisig und reicht bis ins Sterne Segment.

Da ein 17jähriger Sohn mit grafisch angerichteten Kunstwerken aber nicht überleben kann, war das keine Option. Bewegt haben wir uns immer etwas dezentral Richtung Uni. Fast jede Stadt hat den sogenannten inneren Ring, also den Bereich direkt um die Innenstadt im Übergang zu den angrenzenden, weniger touristisch frequentierten Stadtteilen. Hier haben wir den Blumenladen Blommm entdeckt. Blumenkunst, auch gedruckt auf Papier, ein wirklich schöner Verkaufsraum und ein guter Kaffee. Ach ja und nette Menschen! Ebenfalls etwas außerhalb des Zentrums liegt die Markthalle Lousbergmarkt mit regionalen Produkten, einheimischem Publikum und preiswerten Mittagsgerichten. Und dann natürlich die Kanäle . Ein Hauch von Venedig umweht Gent. Die 50 minütige Bootsfahrt im Zentrum sollte man für den anderen Blick auf die Stadt unbedingt machen. Etwa 10 Euro ist ja auch kein Venedig Preis.

Blommm – Biologische, lokal angebaute Blumen

Lousbergmarkt Gent

historic building in Ghent | Getaway

Die Murals, Graffiti und Gemälde auf Mauern, sind in Gent überall zu finden, integriert wie die moderne Architektur und auf künstlerischem Niveau. Das Genter Stadtmuseum STAM ist wieder typisch Gent, architektonisch radikal. Verbindung einer Abtei aus dem 14. Jahrhundert, einer Klosteranlage aus dem 17. Jahrhundert und einem modernen Glasanbau mit Foyer und Cafe. Man findet Genter Stadtgeschichte aber auch moderne Stadtentwicklung.

Die Sonderausstellung Skyline (bis 21. Mai 2023) thematisiert den Turmbau in den Niederlanden und Flandern sowohl historisch als auch aktuell am Beispiel der ikonischen Hochhausbauten in Antwerpen oder Rotterdam. In der Dauerausstellung ein begehbaren Luftbild von Gent.

STAM | Stadtmuseum Gent (stamgent.be)

Auch wenn ich jetzt viel über die innovative, moderne, radikale und dynamische Seite von Gent geschrieben habe. Die Stadt ist vor allem auch eine historische Stadt mit unglaublicher Ausstrahlung und tiefen Spuren der Vergangenheit. Ohne diese Vergangenheit gäbe es aber auch keine Spannung zum Neuen. Deshalb zum Abschluss der historische Blick auf die Kathedrale, den Kleinen Begijnhof, das Alte Postamt von 1900 mit Stores für Interior Design, Beauty und Fashion, historische Innenhöfe, Art Deco Ladeneingänge, Renaissancefassaden und das alte Gent am Kanal.

Alles natürlich sehr sehenswert , aber dazu brauche ich hier nicht zu schreiben. Das erledigt das Stadtmarketing inflationär. Eine erstaunliche Stadt, in der sogar die Baumärkte historisch untergebracht sind. DECOENE mit 100 Jahren Tradition hinter Klassizismus und Jugendstil.

Und jetzt Brügge. Ich will mal etwas böse beginnen, dann im Verlauf wieder milder werden um am Schluss positiv zu enden. Man merkt sehr schnell, das ist die Idealstadt für asiatische Reisegruppen. So stellt man sich die historische europäische Stadt vor. Sehr geschlossen und ähnlich malerisch wie die Delft Ansicht von Vermeer. Mit Pferdekutschen, kleinen Touristenlädchen und natürlich die aufgereihten giebelständigen Häuschen. Der Brügger Pralinenhändler hat das Schaufenster dann wohl auch nach dem Selbstbild seiner Stadt dekoriert. Ein deutlich ruhigeres Straßenbild als in Gent. Deutlich anderes Publikum – Kulturtourismus. Man flaniert gepflegt in Reisegruppen. Das kann man mögen. Trotzdem hatte ich insgesamt nie den Eindruck, wir sind im Tourismus Nepp gelandet. Plötzlich saß ich dann wieder vor meinem Törtchen und dem Blondbier. Ein wunderschönes Teestübchen. Ich bekam die niederländische Karte, die dann aber blitzschnell in die deutsche Karte umgetauscht wurde. Der Service war Tourismusprofi, super aufmerksam und schwul. Meine Überzeugung: In vielen Situationen und Berufen die besseren Männer. Jaja meinte ich, immer machen die Deutschen Probleme. NeinNein meinte er. Ich habe keine Probleme mit den Deutschen. Wenn jemand seinen Beruf liebt und das ausstrahlt fühlt man sich irgendwie geborgen. Hatte ich das letzte Mal eindrucksvoll auf der Terrasse des Hotels Hullerbusch in der Feldberger Seenlandschaft am Schmalen Luzin. Weiß auch nicht, warum mir diese Situation dazu gerade wieder einfällt. Wie in Gent ist die Bebauung direkt an den Kanälen besonders reizvoll, die Rückseite der Stadt. Schmale Gassen in Brügge wirken manchmal intim wie die back to back Viertel in englischen Arbeitervierteln. Einen Zooladen haben wir dann auch noch gefunden. Katzen, Hunde, Fische und alle möglichen Haustiere in knallbunten Farben. Auch der Museumsbesuch war irgendwie Brügge. Die Ausstellung sehr überschaubar und entspannend im Museum Arentshuis, einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Der Maler und Möbeldesigner Frank Brangwyn wurde 1867 in Brügge geboren und lebte in England. Das Aquarell des mit ihm befreundeten japanischen Malers und Grafikers Urushibara Mokuchu zeigt den Beginenhof in Brügge um 1919. In jeder Ausstellung findet man sein Lieblingsbild. Mein Flashback zum Bild kam etwas zeitverzögert. Die gleiche gestaffelte Kulisse mit den hochgewachsenen, glatten Buchenstämmen und den geduckten menschlichen Gestalten hatte ich schon einmal gesehen. Vor zwei Jahren im Gespensterwald Nienhagen an der Ostsee. Man kann dieser beruflichen, grafisch visuellen Prägung einfach nicht entkommen.

Und dann kam die unglaubliche Hässlichkeit. Besser hätte das Ende unserer Reise nicht sein können. Das meine ich wirklich ernst. Im Kontrast bleibt die Erinnerung an Schönheit umso eindrücklicher. Wir hatten überhaupt keine Vorstellung von Oostende und vorher auch nicht recherchiert. Der Ausflug an die Nordseeküste in Westflandern war durch die Nähe zu Brügge einfach spontan. Irgendwie berührend, zu welcher architektonischen Hässlichkeit der Mensch in der Lage ist. Man schämt sich beim Anblick fast dafür, wenn man den Bahnhof verlässt. Erst denkt man, das wird schon. Aber es wird nicht. Hintergrund ist natürlich die fast vollständige Zerstörung des ehemals mondänen neoklassizistischen Seebads aus dem 19. Jahrhundert durch die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg. Vereinzelt stehen diese Gebäude noch heute eingezwängt zwischen den Betonburgen der Nachkriegszeit. Sie sind einsam in ihrer Schönheit. Auch die Natur und das Meer können nichts dafür. Der Strand ist sicher im Sommer sehr beliebt und die Ruheständler schauen aus ihren Eigentumswohnungen auf die Nordsee. Aber irgendwann muss man ja mal nach draußen… Berührend das verlassene Kinderkarussel auf der Promenade und der moderne Kunstversuch vor der Betonkulisse. Welche Kinder müssen hier ihre Ferien verbringen? Sind sie glücklich? Wahrscheinlich, denn der Sand und das Meer reicht ihnen. Im Panoramabild die ganze Tristesse. Investoren beginnen mit dem Abriss. Die Zahnlücken werden wieder mit Beton gefüllt. Das machts nicht besser und ich lasse lieber die Bilder sprechen. Die Reise ist zu Ende.

Arentshuis | Musea Brugge

Im Herbst 2020 dann in Neuruppin das Experiment zum Wohnen im Tiny House. Das Versuchsergebnis ist für uns familiendynamisch nicht zukunftsfähig. Mit den Erlebnissen in der Stadt am See haben wir dann unsere räumliche Grenzerfahrung kompensiert. Familiäre Dialoge im Tiny House gebe ich deshalb hier nicht wieder, sondern zeige schöne Aufnahmen mit Blick auf den Neuruppiner See.

Lychenhouse

Man muss in Neuruppin übrigens nicht in einer 8 qm großen Holzbox im Wald übernachten, sondern kann auch in der Fontane Therme mit Seesauna und angeschlossenem Hotel Wellness und Spa Urlaub machen. Einen energetischen Ausgleich zur Infrarotbeheizung in unserer Holzbox fanden wir im Restaurant Waldfrieden.

naturhaeuschen.de

resort-mark-brandenburg.de

waldfrieden-neuruppin.de

Das Auenland und die Hobbits im Harz. Eine Zufallsbegegnung auf dem Weg von Halberstadt nach Quedlinburg. Langenstein liegt als Ortsteil etwa 8 km vom Zentrum Halberstadt entfernt. Die Höhlenwohnungen entstanden zwischen 1855 und 1858. Zehn Wohnungen wurden von Landarbeitern, die sich keine andere Unterkunft leisten konnten, mit Hacke und Meißel aus dem Sandstein herausgearbeitet.

Die etwa 30 qm großen Wohnungen hatten Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer und Vorratsraum und wurden über Schornsteine belüftet. Übrigens wohnen die Schlümpfe in den Strandhäusern am Lido in Venedig. Endlich ist das Geheimnis gelüftet. Gesehen haben wir allerdings keine Bewohner, wir wollte aber auch nicht stören.

Was die historistischen Strömungen der Gründerzeit und der innovative Jugendstil sehr überzeugend geleistet haben, ist die Integration der damals neu entstehenden, städtischen Ladenflächen. Wie in der Fassade des Görlitzer Lebensmittelmarktes oder in der Altstadt von Den Haag nehmen die Formate der Schaufenster, die Lage der Stützen und Profile Rücksicht auf die Gestaltung der Obergeschosse. Im Schaufenster der Quedlinburger Ladenfassade ist selbst der Schiebelüfter gegen das Kondenswasser der Einfachverglasung in das künstlerische Detail integriert.

Ganz anders die sogenannten Häuser ohne Unterleib unserer Zeit mit großflächigen Glaselementen. Sie ignorieren in ihrer Fassadengestaltung vorhandene Proportionen und durchbrechen das historische Fassadenbild. Hier in Hameln sogar über zwei Geschosse. Im Beispiel aus der Oesterleystraße (Hannover Südstadt) wird der Laden in einen Mietswohnungsbau von 1928 integriert. Die Haustür zu den Wohnungen und der Ladeneingang stehen in Ihrer plastischen Ausbildung wie selbstverständlich gewachsen nebeneinander.

So einige Verhaltensweisen sind meinem Sohn ziemlich peinlich. Besonders genervt reagiert er aber auf meine Angewohnheit, Schubladen und Türen von historischen Möbeln zu öffnen. In Venedig war es mal wieder soweit. Sehr unscheinbar hinter den Arkaden am nördlichen Rand der Piazza San Marco findet man die Schaufenster zum ehemaligen Olivetti Showroom (Carlos Scarpa 1958). Tausende Touristen laufen jeden Tag an den relativ unscheinbaren Glasflächen vorbei. Kaum jemand interessiert sich für die Räume dahinter. So war es auch an diesem Tag. Nur zwei Studenten, die Details skizzierten – daran erkennt man sie , bewegten sich mit uns durch den Raum. Scarpa gilt als Meister der Fuge. Unter Architekten ist dieser Titel etwas überstrapaziert. Die Außenwelt, so wie die Touristen auf dem Markusplatz, kann damit allerdings wenig anfangen. Dabei ist die Fügung von Materialien und Ebenen eine uralte Frage, die sich heute jedem Einfamilienhausbauer im Wohnzimmer stellt. Was passiert, wenn im dreidimensionalem Raum aus verschieden Richtungen Türbekleidung, Bodenbelag, Wand und Fußleiste aufeinandertreffen.

Neubaustandard heute: Der Handwerker fummelt mit seiner Kappsäge irgendetwas zusammen. Niemand hat sich vorher Gedanken zum Detail gemacht und deshalb sieht es dann genauso aus zwischen folienlaminierter Zimmertürzarge, Bodendekor in Vinyl und profilierter, silikonverklebter Fußleiste. Scarpa beginnt mit der Fuge genau an diesen Knotenpunkten. Für das designorientierte Unternehmen Olivetti verwandelte er ein Volumen von 21 m Tiefe, 5 Meter Breite und 4 Meter Höhe in eine lichtdurchflutete Raumskulptur. Das Geheimnis dieses Raumgefühls ist, das man die Architektur nicht wie üblich als Tragwerk, Erschließung, Öffnung und Wand wahrnimmt, sondern als Körper mit Linien und Flächen, die dynamisch in alle möglichen Richtungen streben. Die schwebend abgehängten Olivetti Maschinen wirken durch die edle Materialwahl der Oberflächen aufbewahrt wie in einer Schmuckschatulle. Perfekte Raum- und Produktinszenierung. Als ich dann aber gedankenversunken und scheinbar unbeobachtet den Riegel eines Einbauschrankes langsam zurückschiebe um den Mechanismus zu verstehen…

Eindrucksvoll die Fachwerk Altstadt im Schwarzweißbild meiner Heimatstadt Hannover aus den 30er Jahren. Mit etwa 1400 Fachwerkhäusern stellte Hannover benachbarte Fachwerkstädte wie Celle oder Hameln bei weitem in den Schatten. Was im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde, erledigten die Flächenabrisse der Nachkriegszeit zur autogerechten Stadt. Heute ist die Altstadt in Hannover auf sehr kleiner Fläche nur noch Fachwerkkulisse mit nicht mehr authentischen Straßenzügen. Die Hinterhof Aufnahme aus Celle gibt einen Eindruck davon, wie diese Bereiche in Hannover einmal aussahen. Originale Filmausschnitte dieser Fachwerkaltstadt gibt es übrigens auch noch. 1932, noch vor der Machtergreifung, ließ die Stadt Hannover einen damals sehr modernen Imagefilm zum Tourismusmarketing drehen, der als Vorfilm in den Kinos und auf Kreuzfahrtschiffen lief. Gesichter einer Stadt als Reproduktion auf DVD durch die Gesellschaft für Filmstudien (GFS) – www.filmundgeschichte.de

DVD: Das Gesicht einer Stadt  – Ein Stück Hannover

Eine schleichende Zerstörung von Fachwerksubstanz begann in den Fachwerkstädten mit Aufkommen neuer Baustoffe in den 60er Jahren. Die von der Industrie produzierten, kunststoffgebundenen Farbsysteme wurden als feuchtigkeitssperrende Beschichtung auch für Fachwerkhäuser empfohlen. Das ist irgendwie so, als ob man mit einem Regenmantel, der nicht atmungsaktiv ist, endlose Kilometer durch Wind, Regen und Sonne läuft. Als Ergebnis von über 50 Jahren Fehlsanierung mit folienbildenden Farben gibt es eine schleichende, aber dramatische Holzzerstörung. Feuchtigkeit kann nicht mehr abwandern und staut sich am Holzkörper des Fachwerkhauses. Eine ideale Grundlage für Pilze und Holzschädlinge. Wie im Sport ist heutiger Stand der Bautechnik eine atmungsaktive Funktionskleidung. Die bauphysikalischen Durchgangswerte der diffusionsoffenen Farben ohne kunststoffbasierte Bestandteile sind dazu genau definiert. Als traditioneller, natürlicher und bewährter Anstrich ist Leinöl aber immer noch die erste Wahl. Historismusgebäude, also die erfolgreiche Bausubstanz des 19. Jahrhunderts, tragen immer noch große Anteile des traditionellen Fachwerkbaus. Also Holzbalkendecken. Lehmwände und teilweise auch noch Sichtfachwerk im Dachgeschoss. Da der Industrieadel der Gründerzeit sich aber deutlich distanzieren wollte von dieser traditionellen, eher ländlich konservativ geltenden Architektur, wurden die Fachwerkaußenwände der Villen verputzt und im Stil der klassischen Antike mit Stuck und Zierelementen versehen. Ein schlichtes Haus aus meiner Straße ist gerade veschwunden. Ich werde wie immer etwas pathetisch sentimental. Auf meinem täglichen Weg zur Arbeit werde ich es vermissen.

Erstaunlich, einen besseren CO₂ Fußabdruck als 500 Jahre alte Fachwerkhäuser gibt es in unserer gebauten Umwelt kaum. Und trotzdem stehen unendlich viele dieser Häuser in den Altstädten und Dörfern leer, bei sich stetig verschlechternder Bausubstanz. Es scheint ein Vermittlungsproblem über ihre Potentiale zu geben. Zukünftige Bauherren haben das Wissen darüber verloren, was ein Fachwerkhaus im Kern ausmacht. Sie bauen sich stattdessen vor dem Hintergrund der aktuellen Krise anachronistische Einfamilienhäuser mit ineffizienter Nutzung von Energie und Baugrund. Dazu eine grobe rechnerische Tendenz. Die Beheizung eines Einfamilienhauses setzt etwa 0,5 bis 1,5t CO₂ pro Jahr frei. Die Herstellung eines konventionellen Massivbaus etwa 40t CO₂ . Das entspricht 30 bis 80 Jahren Heizen. Eine fachlich sehr gute und kontroverse Diskussion zum Thema Einfamilienhaus habe ich unten verlinkt.

Vermittlung von Baukultur bedeutet Pädagogik schon bei Kindern und Jugendlichen. Als Konzept ganz einfach. Das Fachwerkerlebnishaus in Schmalkalden ist auch für Kinder begehbar und zeigt keine abgeschlossene Sanierung, sondern mit freigelegten Bauteilschichten aus verschiedenen Epochen die lebendige Geschichte und das das Innenleben eines Fachwerkgebäudes. Auch in einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Denkmalpflege als Teilnehmer einer Jugendbauhütte kann man eine Fachwerkbaustelle selbst erleben. Natürlich ist der Investitionsaufwand für Fachwerksanierungen oft sehr hoch. Nicht selten verschwinden Baukosten wie für einen Einfamilienhausneubau in der Sanierung. Aber wo liegt das Problem. Die bauliche Qualität der Substanz und oft auch der Wert der Immobilie durch eine besondere zentrale Grundstückslage ist danach meist höher als im Neubau. Das Straßenschild in Neuruppin am Fachwerkrähm ist doppeldeutig. Die Siechenstraße erhielt ihren historischen Namen durch das Siechenhospital mit Kapelle. Während der Seuchen des Spätmittelalter wurden die Erkrankten in sogenannten Siechenhäusern isoliert. Auch das Fachwerkhaus siecht heute dahin ohne Behandlung. Moralische und bautechnische Unterstützung zur Fachwerksanierung bekommen Bauherren über die Interessensgemeinschaft Bauernhaus (IGB), die zu allen technischen und finanziellen Aspekten der Sanierung berät.

Schmalkalden Fachwerkerlebnishaus

Jugendbauhütten

Schluss mit dem Traum vom Eigenheim? | 13 Fragen | unbubble – YouTube

Hier sind etwa 6000 Mitglieder über ganz Deutschland in Regionalgruppen organisiert. Publikation des Vereins ist der Holznagel. Man könnte die IGB mit ihrer wertvollen Arbeit im positiven Sinne auch als psychologische Selbsthilfegruppe oder Lobbyorganisation bezeichnen. Da in der Fachwerksanierung DIN Normen aus dem Neubausektor nicht greifen, helfen hier die technischen WTA Merkblätter der Baufachinformation Frauenhofer Gesellschaft zu vielen Einzelthemen der Sanierung. Das ist die Therapie der Fachwerkpatienten.

In der modernen Holzbausystematik entspricht der Holzständerbau bzw. Holzrahmenbau am ehesten dem traditionellen Fachwerkbau. Dieser Begriffswechsel und dass die Verbindungsmittel nicht mehr traditionell verzapft werden, ist verziehen, wenn das Ergebnis so aussieht wie im Stadtteilzentrum Kronsberg. Die Stadtteilzentren übernehmen in Hannover eine wichtige soziale Funktion. Sie bieten ein vielfältiges Programm für Bildung, Sport, Gesundheit, Kunst, Kultur, Musik, Film und Begegnung. Umso wichtiger ist es, dass diese Orte auch über ihre Räume und Gebäude Architektur vermitteln. Sehr überzeugend in moderner Holzständerbauweise passiert das am Kronsberg. Die Holzkonstruktion schafft es wie selbstverständlich, im multifunktionalen Haus die unterschiedlichsten Räume zu bilden. Das Material liefert die Innenraumatmosphäre. Vielleicht doch die bessere Alternative zu einer Betonhülle mit Ausbau im Trockenbau. Soviel zum Bildungsauftrag von Architektur Herr Jaques Herzog. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie diese Zeilen jemals lesen…

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte sich Fachwerk noch ein letztes Mal in der traditionellen Rückbesinnung der Reformarchitektur und kam dann langsam aus der Mode. Das späte Beispiel aus Fritzlar von 1905 besitzt mit den großformatigen Fenstern deshalb untypische Stilelemente. Viele Fachwerksanierungen machen aus den Holzskelettkonstruktionen Hybride mit modernen Industriebaustoffen. Hinter dem Begriff der sogenannten Kernsanierung verbirgt sich dann eine Ausmauerung mit industriellen Hochlochziegeln, Stahlträgern und Beton. Der Blick ins Innere einer solchen Baustelle stammt ebenfalls aus Fritzlar. Und dann noch ein Fachwerkabziehbild aus Rinteln. Der Bauherr scheint hier sehr romantisierend veranlagt zu sein. Wie sonst käme man auf die Idee, dünne Eichenbretter auf eine Wärmedämmverbundfassade aufzuschrauben. Glückwunsch!

Interessengemeinschaft Bauernhaus

WTA Merkblätter

Stadtteilzentrum KroKuS

Interessant sind die Gespräche von Tisch zu Tisch. Auf dem Viktualienmarkt in München gibt es einen aus der Zeit gefallenen Stand in der dort typischen, grünen Holzbudenkonstruktion. Kaffee wird für 95 Cent verkauft. Zwei Rentner am Nebentisch erklären mir dazu, dass die bescheuerten Hipster ein paar Meter weiter für den gleichen Kaffeegehalt den fünffachen, milchaufgeschäumten Preis bezahlen. Der Hipster würde antworten : Aber das hier ist 100 % Arabica, direktimportiert und handgeröstet aus der Siebträgermaschine – Münchener Lebensgefühl.

Sogenannte Gastronomieentwickler bemühen sich immer wieder, trendige und innovative Konzepte in belanglose Neubauten zu integrieren. 10 Jahre habe ich das selbst versucht. Designermöbel und trendiges interior design funktionieren in diesen Räumen selten. Ganz einfach, weil die Räume keine Räume sind, sondern Kisten. Man braucht stattdessen eigentlich nur schlichte Stühle, Bänke und einen einfachen Tresen umgeben von Geschichte. So wie vor und hinter den alten Ziegelmauern des Café Fräulein Brömse am Hansemuseum Lübeck. Oder echte Graffiti Kreativität wie im Kunst- und Kulturpark Bahnwärter Thiel im Schlachthofviertel München. Dort neben dem Zanzibar, wo aus dem Container indische, arabische und afrikanische Gerichte angeboten werden, fand sich in einem ruhigen Winkel ein einfacher Tisch mit Platz für Weizen und Schokoladenkuchen. Im Café Dudok in Rotterdam wirkt der zweigeschossige Luftraum mit Galerie. Die Möbel sind nur Nebendarsteller. Problem war nur, dass ich die französische Karte nicht lesen konnte, und Pferdewurst gegessen habe.

karnoll-standl.de

cafe-fraeuleinbroemse.de

bahnwaerterthiel.de

Dudok Rotterdam

Auszeit bedeutet, den Alltag mal kurz auszublenden. Für viele heißt das Strand und fly me to exotic destinations. Exotik findet man aber auch in unscheinbaren Wohnsiedlungen. Timons Fußballkarriere näherte sich gerade dem Ende, da fuhren wir neugierig geworden nach Bad Tabarz in Thüringen und standen unangemeldet im privaten Fußballmuseum von Marcel Wedow. Hier erfuhr ich das erste mal über Bert Trautmann, der als deutscher Kriegsgefangener nach England kam und bei Manchester United zum 1. Torwart aufstieg. Im Pokalendspiel 1956 spielte er mit angebrochener Halswirbelsäule weiter und wurde zum englischen Nationalhelden. 2018 kam die legendäre Geschichte übrigens ins Kino. Exotisch ist für mich ein Fußballmuseum nicht größer als eine Garage und ein Trägerverein, der in dieser Basisstation engagiert soziale Projekte organisiert. Viele Grüße an Gianni Infantino und auch an Uli Hoeneß, der gerade die WM 2022 in Katar öffentlich verteidigt hat. Mehr zu Marcel Wedow, der in der 3. Liga der DDR spielte unten im Interview aus 11 Freunde und auf der Seite des Vereins.

Und schon wieder eine Fachwerkstadt. Am Samstagmorgen im Hofcafe Wolfenbüttel. Ein historisches Gebäude und ein grüner Café-Hofgarten. Wir sitzen vor der alten Bruchsteinmauer. Die Gespräche spontan und das Thema unerwartet schwierig auf diesem Freundschaftsbesuch. Nicht ganz einfach, aber Entspannung und Ruhe kamen durch den Ort und das Frühstück.

Fussballzeitreise |

„Ottmar Walter war meine Motivation“

Hofcafé Wolfenbüttel

Vorfreude im Schloss Derneburg bei Hildesheim – eine geöffnete historische Tür und eine einfache Schiefertafel. Das Augustinerkloster (Gründungsjahr 1213) wurde von Georg Ludwig Friedrich Laves ab 1846 mit sehr radikalen baulichen Eingriffen und Abrissen zum Schloss umgebaut. Im ehemaligen Kreuzgang sitzen die Cafégäste an einfachen Stehtischen. Der Schlosshof ist Biergarten. Wie so oft findet man hier in der Provinz unerwartet hochkarätige Kunst. Im Schlosspark und den Ausstellungsräumen liegt der Schwerpunkt auf modernen Skulpturen. Für die weitere Umgebung des Schlosses orientiert man sich am Laves Kulturpfad. Dazu findet sich mehr unter Raum – StadtPunkte

Ob ein Ort zur Auszeit wird, entscheiden Menschen , die ihn besuchen. Im Sommer 2016 waren wir mit unserem gelben TAB Wohnwagen Ei in Alt Garge, einem Dorf etwa 30km östlich von Lüneburg in der Niedersächsischen Elbtalaue. Mitten im Biosphärenreservat lag auch unser Campingplatz landschaftlich toll direkt neben dem Waldschwimmbad – allerdings ohne Brötchenverkauf. Deshalb fuhren wir jeden Morgen hinunter in den Ort zu Schmidt’s Laden. Anfangs etwas misstrauisch beäugt von den Kaffeetrinkern. Immer die gleichen 5 Gesichter morgens im Kiosk direkt neben der Verkaufstheke vor dem Illustriertenregal. Nach zwei Wochen wurden wir dann allmählich freundlich begrüßt. Der triste Kiosk mit Außengastronomie unterm Schirm ist also auch ein Identifikationsort. Immer noch, ich habe ihn gerade gegoogelt. Öffnungszeiten von 6:30 bis 18:00 Uhr und auch immer noch betrieben von Cathrin Schmidt. Diese Kontinuität bedeutet also, dass es hier ein anhaltendes Bedürfnis der Gäste nach Auszeit und sozialem Kontakt gibt.

Schmidt´s Laden in Alt Garge

Alles jenseits von neuen Designtrends und einem übertriebenen Gestaltungswillen. Es ist nicht ausschließlich die Architektur, die das Raumgefühl eines Ortes bestimmt. Auch wenn Architekten das gerne hören. Zusätzlich gibt es viele andere weiche und emotionale Faktoren. Was ich damit meine, zeigt ganz gut das Beispiel der Restaurantsauna Löyly in Helsinki. Zu welcher Tageszeit man einen Ort aufsucht, welches Publikum bereits da ist und wie authentisch alles wirkt, ist entscheidend. Natürlich fanden wir das architektonische Konzept spektakulär mit Verbindung von Restaurant, Sauna und begehbarer Dachlandschaft als Sonnenterrasse. Aber die Menschen dort und die Atmosphäre waren zu unserem Besuch hip, trendy und auf die eigene Außenwirkung fokussiert. Wir fanden keine Identifikation mit dem Ort. Im Doppeldeckerbusrestaurant (tolles Wort) am Lido Strand dagegen wurden wir von derartig netten Menschen empfangen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was wir dort gegessen haben. An die Atmosphäre und das Lachen kann ich mich aber erinnern.

Im Wald fällt uns die Auszeit am einfachsten. Der Hainich Buchenurwald liegt etwa 10 km nordwestlich von Eisenach und ist Teil des Unesco Weltnaturerbes der Buchenurwälder Europas mit Waldgebieten von Spanien im Westen und der Ukraine im Osten. Zusammen mit ihrer Gastfamilie ging Hündin Polly zum Waldbaden in den Hainich. Ein guter Startpunkt ist die Hainichbaude am südlichen Rand des Nationalparks. Wie immer natürlich auch als gastronomische Auszeit mit bayrischer Hüttenatmosphäre mitten in Thüringen.

Hall Art Foundation

Laves-Kulturpfad Derneburg

loylyhelsinki.fi

Natnationalpark-hainich.de

Hainichbaude

Überzeugend , wenn alles zusammengeht. Der Genius Loci aus Architektur, Interior Design und Atmosphäre. So erlebt auf dem Museumsgelände im Schlosspark Maarjamäe etwa 5 Kilometer vor Tallin. Wenn das Tisch- und Food Design und das Lächeln auf dem Gesicht der Kellnerin zusammenpassen, dann ist die Stimmung perfekt. Was noch fehlt, findet man im Park und in den Ausstellungen. Witzige Exponate und spannende moderne Architektur, die den behutsam sanierten historischen Gebäuden auf Augenhöhe gegenübersteht. Schöne Momente geschehen interessanterweise immer dann, wenn die Erwartungshaltung eine andere ist. So geschehen im Café des Teatro la Fenice – Venedig. Der Cappuccino war nicht teurer als in einem einfachen Straßencafé und wir saßen unter einem imposanten Kronleuchter mit Ensemblemitgliedern am Nebentisch. Dass Auszeit nicht bedeutet, parallel mit 30 cm Abstand auf einem Handtuch in der Sonne zu glänzen, zeigt der Impressionist Isaac Israels 1906 mit seiner Szene am Strand von Viareggio.

ajaloomuuseum.ee

Die St. Petri-Kirche Lübeck (1170) wird vorwiegend als Kunst- und Kulturkirche genutzt, während religiöse Veranstaltungen und Gottesdienste eher selten an besonderen Terminen stattfinden. Im Eingangsbereich empfängt das Café mit Blick in das Kirchenschiff und die dort ausgestellte Kunst. Auf dem grünen Kirchhof entspannt man bei schönem Wetter. Das Kloster Drübeck ist ein ehemaliges Nonnenkloster der Benediktinerinnen mit urkundlicher Erwähnung von 960. Nur 5 Kilometer vom Tourismuszentrum Werningerode entfernt, liegt eine angenehme Stille auf diesem Ort. Mit umfangreichen Fördermitteln wurden die Gebäude und Außenanlagen von 2015 bis 2021 grundlegend saniert und umgebaut. Als Tagungs- und Fortbildungsstätte der evangelischen Landeskirche Mitteldeutschlands am Harzer Klosterwanderweg werden die kirchlichen Nutzungen durch gastronomische Angebote und einen Hotelbereich für externe Gäste ergänzt. Beliebt bei Wander- und Fahrradtouristen. Jeder findet hier seinen Rückzugsort. Entweder unter der 300 Jahre alten Klosterlinde oder als Leseplatz in den Gärten der Stiftsdamen.

st-petri-luebeck.de

kloster-druebeck.de

Was haben Restauratoren mit Restaurants zu tun? Auch sie arbeiten mit Rezepten. Beim Besuch im Restaurant Café Hirsch in Halberstadt spielte der Restaurator eine besondere Rolle. Halberstadt glänzt nicht gerade mit kulinarischer Qualität. Der Hirsch war da eine angenehme Überraschung.

Schon im Studium wurde davor gewarnt, dass man sich als Architekt nirgendwo ungestört und entspannt bewegen könne, besonders nicht auf Reisen. Denn der eigene Anspruch und die fachliche Neugier reise immer mit. Die gebaute Umwelt ist schließlich überall. Auch beim Essen. Von der Rückseite des Restaurants hörte man undefinierbare Geräusche. Durch den Hinterausgang des Gastraumes schaute ich um die Ecke. Ein Restaurator arbeitete mit seinem Team am Sandstein einer hohen Bruchsteinmauer. Die Gruppe aus Teilnehmern des Projektes European Heritage Volunteers sicherte unter fachlicher Anleitung hinter dem Restaurant die Reste einer barocken Synagoge.

Bei handwerklichen Sanierungen an historischem Mauerwerk werden zerstörte Mörtelfugen einfach ersetzt. Hier sei das aufgrund der Bedeutung des Denkmals restauratorisch aufwendiger, so wurde mir erklärt. Originales Fugenmaterial wird mit Kalkinjektionsmörtel hinterspritzt, so erhalten und stabilisiert. Das ehemalige Kantorhaus, in dem sich das Restaurant befindet, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Sein Tordurchgang war der Hauptzugang zur barocken Synagoge, die versteckt hinter den Vorderhäusern lag. Im Durchgang erinnert das Kunstprojekt Und der Lebende nehme sich das zu Herzen an die zerstörte Barocksynagoge. Im Keller des Vorderhauses befindet sich noch die Mikwe, ein Ritualbad.

heritagevolunteers.eu – European Heritage Volunteers

moses-mendelssohn-akademie.de

Das gutbürgerliche München scheint in seinen gediegenen und aufgeräumten Wohnvierteln wenig Platz zu haben für Orte, die direkt aus Träumen entstiegen sind. Damit meine ich nicht die sehr schönen Naturparks, die München besitzt, sondern von Menschen hergestellte Stadträume, die Konventionen auch mal verlassen. Denn welcher Traum hat schon Konventionen. München ist eher das geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer, die gute Stube unter den deutschen Großstädten und weniger Experimentalraum. Einen dieser Orte gibt es allerdings doch zwischen Schlachthofviertel und Bahnhof München Süd. Die Touristenströme haben ihn noch nicht erreicht und er könnte auch nach Berlin oder Hamburg gehören. Und so ist es wieder die Graffitikunst, die das Gesamtkunstwerk der getürmten Überseecontainer und gestapelten Straßenbahnen auf der Kulturstätte Bahnwärter Thiel zusammenhält.

Stahltreppen verbinden die Ateliers, Werkstätten und Sonnenterrassen. Urban Gardening, Discokugeln und Knutschautomaten sorgen für den Wohlfühlfaktor. Über das künstlerische und kulturelle Veranstaltungsprogramm und die lebendige Nutzung mehr auf der Homepage. Das Bahnwärter Thiel Gelände in München hat mich irgendwie an die Halbinsel Refshaleøen im Hafen von Kopenhagen erinnert. Sie steht ähnlich alternativ zu den Touristen Hotspots. In München durch Zufall gefunden, in Kopenhagen vorher recherchiert und mit local guides erkundet. Auch in Kopenhagen genügen die einfachen Bänke und Buden vor der Wasserkante und Stadtkulisse. Dazu gab es an den Garküchen frische indische Gerichte. Ebenfalle auf dem Gelände steht ein Modelldorf des Projekts CPH Village für Apartments in Containern. Mehr Infos über den Link

bahnwaerterthiel.de

Refshaleøens.dk

Journal — CPH Village

Wenn ich zu neuer Architektur sehr viele Bilder einstelle, dann bin ich wohl begeistert. Naja- vielleicht ein wenig trist fand ich trotz der gelben Stühle das Bistro im Innenhof. Der dort neu gepflanzte zentrale Baum muss einfach schnell größer werden. Nicht zufällig liegt das neue Volkstheater München (2018-2021 – Architekten LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei) auf dem ehemaligen Schlacht- und Viehhofgelände in direkter Nachbarschaft zum Bahnhofswärter Thiel Gelände. Schlachthof und Kultur schließen sich nicht aus. Das Schlachthofviertel ist eine kulturelle Keimzelle Münchens. Ich muss mich ja ständig wiederholen , weil in der Architektur die guten und die schlechten Angewohnheiten auch immer wieder auftauchen.

In Deutschland gibt es in Berlin, Hamburg oder München leidenschaftliche Hochhausdebatten. Die Niederländer sind da etwas entspannter. Sie diskutieren nicht, sondern bauen. Rotterdam wurde im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört und bot auf den 260 Hektar der zerstörten Stadtfläche ein weites Experimentierfeld. Natürlich sind auch die Stars der Szene wie Renzo Piano, Norman Foster und Rem Koohlhaas an der Skyline beteiligt. Beleuchtet bei Nacht, aus der Ferne vom Wasser oder von oben sind die Gebäude sehr beeindruckend. Steht man aber als Mensch am Fuße der Hochhausskulpturen in der windigen Gebäudeschlucht, spürt man etwas verloren die fehlende Freiraumqualität der Zwischenräume. Kommt halt immer auf die Perspektive an. Die individuellen kleinen Läden und die Atmosphäre von Rotterdam entdeckt man auf jeden Fall nicht direkt neben diesen Bürotürmen.

Das internationale Straßenleben mit haarigen Shops und Grobi auf dem Parkautomaten pulsiert eher zwischen der kleinteiligen, niedrigen Bebauung. Rotterdam wird als Experimentierfeld des Städtebaus bezeichnet. Interessant ist, wie sich einige dieser Experimente wie die Würfelhäuser von Piet Blom aus den 80er Jahren gehalten haben. Architekturfotografien zeigen meist nur Hochglanzabbildungen als Idealvorstellung. Hier ein Bild aus der Alltagssituation mit der in die Jahre gekommenen Nachbarbebauung. In Würde gealtert ist das Haus Sonneveld (Fertigstellung 1933), ein funktionalistischer Bau der Weißen Moderne der Architekten Brinkman und Van der Vlugt. Heute begehbar als Museum überstand die Villa eines Tabakfabrikanten die Bombardierung der Altstadt und besitzt für die Entstehungszeit ein technisch und gestalterisch wegweisendes Ausstattungsdesign.

Den historischen Kern von Stralsund bezeichnet man wegen der Wasserlage auch gerne als Altstadtinsel. Über die Rügenbrücke schließt sich die Lücke zur benachbarten Insel. Als auffällige Skulptur schiebt sich das 2008 eröffnete Meeresmuseum Ozeaneum in die Stadtsilhouette. Mit der Assoziation aus vom Meer umspülten Steinen gewann das Büro Behnisch und Partner den Architektenwettbewerb. Genauso sympathisch und nachvollziehbar wäre aber auch die Inspiration über aufgeblähte Segel. Als das Segelboot vor dem Museum ins Bild kam, war die Erscheinung doch sehr verblüffend. Entscheidend ist aber die gelungene Integration des großen Volumens in die Umgebung der historischen Hafenspeicher. Wieder einmal zeigt sich, wie wichtig das Gefühl für Plastizität ist. Und damit ist nicht 3D Modelling gemeint. Damit kann man das das Arbeiten am Körper und die Formenfindung nicht ersetzen, sondern in Ausführung und Umsetzung nur technisch vereinfachen, aber keine Baukultur erzeugen. Gekonnt erfüllt das Gebäude die strengen Anforderungen des Wettbewerbs zur Höhenentwicklung im Weltkulturerbe. Die bildhauerische Figur ist sicher sehr egozentrisch, fügt sich aber durch ihre Bewegung sensibel in die Umgebung ein.

Plastisches Arbeiten bedeutet also Umgang mit den Übergängen. Was passiert an den Kontaktflächen zu Altstadt? Genau das ist der Unterschied zu Museumsbauten von Liebeskind oder Gehry, die wie in Berlin und Bilbao als Meteoriten in die Stadtlandschaft einschlagen und bewusst stören wollen. Typisch für Städte am Wasser ist der Wechsel von Ferne und Weite, Enge und Begrenzung. Wie der kindlichen Wunsch nach Verstecken und Kissenburgen bauen, auf Schränke und Leitern klettern und über Zäune zu schauen. In Kopenhagen gibt es für beide Urinstinkte die passenden Situationen. Der Platz vor der Königlichen Oper in Kopenhagen unter einem fliegenden Dach ist so ein Ort der Weite mit Blick auf die ferne Stadt. Historische Straßen in Kopenhagen verengen und weiten sich je nach der begleitenden Bebauung.

Als wir uns 2017 mit einem Raddampfer aus Richtung Pillnitz durch das Elbtal der Dresdener Altstadt näherten, hatte Dresden bereits 2009 durch den Bau der Waldschlösschenbrücke (Eröffnung 2013) den Status zum Weltkulturerbe Elbtal verloren. Die Fahrt vorbei an den Elbschlössern bis zum Anlegen an den Brühlschen Terrassen ist auch ohne Prädikat sehr wertvoll.

Zurückgekehrt aus Venedig hat der Aperol Spritz plötzlich nicht mehr den gleichen Geschmack. Wirkung durch Menge steigern hilft da wenig. Uns fehlt einfach das Licht und der Wind von der Adria. Die Bilder bleiben auch noch Wochen später. Tagestouristen verlassen die Stadt, es wird allmählich ruhiger und überall auf den Tischen an den Uferwegen leuchten Aperolgläser in der tiefstehenden Sonne. Dazu die italienische Art aus dem Fenster auf die Straße zu kommunizieren und nach Sonnenuntergang die Plätze zum eigenen Wohnzimmer zu machen. Man schafft es einfach nicht, diese kitschig schönen Szenen loszuwerden. Eine Kollegin hat mir einen Italiener in Hameln empfohlen, bei dem Sonneneinfall und Espresso angeblich so gut sind, dass auch der Aperol schmeckt… Dem persönlichen Erlebnis hilft die Bilderflut aus unendlich vielen, millionenfach fotografierten Erinnerungen natürlich wenig. Vor der Reise hatten auch wir aufgeladene Erwartungen.

Es ist wie immer. Ein Großteil der Berichte stimmt. San Marco ist überfüllt , chinesische Kitschläden sind überflüssig, Restaurants im Zentrum sollte man meiden und teures Modedesign wie Lederhandschuhe in Pantone Farben brauchen die wenigsten. Auf der anderen Seite ein eindrucksvoller Stadtraum mit den Palazzi im Hintergrund als Theaterkulisse. Vor der Bühne im ehemaligen Teatro Italia (1916) kauft man Lebensmittel umgeben von Wand- und Deckenfresken. Den für mich schönsten Innenraum Venedigs besitzt das Teatro la Fenice (Eröffnung 1792), das 1996 vollständig abbrannte und nach historischen Plänen und Bilddokumenten von Aldo Rossi nahezu originalgetreu wiederaufgebaut wurde. Nicht immer ist Rekonstruktion gerechtfertigt. Aber Denkmalpflege ist kollektives Erinnern. Und wenn am Ende die Rekonstruktion steht, weil nichts anderes mehr da ist, dann ist das sicher nicht das Schlimmste. Wenn eine Stadtgesellschaft zur Identifikation mit der eigenen Vergangenheit ein verlorenes Gebäude einfordert, dann sollte man darüber nachdenken. Das gilt für Venedig genauso wie für Dresden.

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